Формирование яблони: на первый год, летом, как выглядит крона молодой яблони

Содержание

Естественными называют такие кроны, при формировании которых у плодового дерева сохраняется вид, близкий к естественной жизненной форме, характерной для данной культуры и сорта.

Большинство плодовых растений являются древовидными, у которых хорошо развивается ветвь нулевого порядка – ствол. Часть ствола от почвы свободна от ветвей первого порядка и образует штамб. В течение жизни деревья формируют естественную крону – совокупность всех ответвлений от ствола.

Более старые ветви (1-го и 2-го порядков ветвления, иногда и 3-го порядка) определяют скелет кроны и потому называются скелетными. Ветви высших порядков ветвления, выросшие на скелетных, образуют полускелетные ветви, которые обрастают с годами более мелкими ветвями. Они и называются обрастающими. Это совокупность вегетативных и плодовых образований.

Пока деревья молодые, они растут интенсивно, но с годами и при неблагоприятных условиях вегетации интенсивность роста снижается. Многолетняя древесина образует более молодые ветви из спящих почек. Крона загущается. Плодовые образования внутри кроны стареют, а из-за недостатка света и вовсе не образуют цветков. Урожай перемещается в более высокие «этажи» кроны, плоды становятся менее качественными. Произвольно образовавшиеся ветви, особенно отходящие под острыми углами или выросшие из смежных почек (скученно, мутовками), часто подвергаются разломам. Такие естественные кроны в культуре разламываются и под тяжестью урожая. В садах деревья с естественными кронами бывают высокими (на семенных подвоях). Уход за ними требует определенных затрат труда и времени. А это ведет к заболеваниям коры, накоплению вредителей. В конечном итоге с такими деревьями приходится расставаться.

В садах прижилась практика улучшения естественных крон, иными словами формирования деревьев. Рассмотрим некоторые из них.

Формирование разреженно-ярусной кроны яблони

Этот вид кроны дерева по внешнему виду очень напоминает естественную. Расположение ветвей на стволе дерева групповое, иными словами, они могут располагаться ярусно по две – три ветви, а также, по одной.

По правилам формирование кроны дерева нужно начинать, используя растение в возрасте одного года.

Здесь хотелось бы уточнить, что однолетней у этого растения является лишь та часть, которая выращена на нем из привитой почки. Сам подвой может быть и возрастом постарше, например, трехлетним. В первый год он вырастал из семечка (или черенка), на второй год стал основой для прививки, а уже на третьем году, на нем вырос однолетний побег.

Ранней весной линейкой нужно отмерить на деревце расстояние от уровня почвы равное 50 сантиметрам. Эта часть деревца и будет зоной штамба. Если ваш штамб будет менее 50 сантиметров, то впоследствии образованные ветви на нем будут помехой при уходе за садом: перекопке и рыхлении почвы, выкашивании травы в саду с дерном, внесении удобрений, сборе осыпавшихся яблок, обрезке ветвей. Штамб же выше 50 сантиметров в средней полосе плохо переносит зимний период (порывы ветра, обледенение), а в летний может сильно пострадать от ожогов солнца.

Многолетняя практика показала, что 50 сантиметровый штамб – наилучший вариант при формировании кроны.

Нужно отмерить выше зоны штамба еще 30 сантиметров. Вы получите зону расположения основных веток самого первого яруса кроны яблони. Все побеги, расположенные выше, нужно срезать над почкой, которая хорошо развита. Она, если смотреть сверху, размещается как раз над местом, где вырезан шип. Эта манипуляция нужна для того, чтобы ствол был строго вертикальным.

Если срез выполняется при помощи садового ножа, то нужно поставить его с обратной стороны почки под углом в 30 градусов к горизонтали. Резким движением от себя срежьте ветку. Учтите, что над почкой никогда не оставляется пенек, иначе при росте побег может отклониться в сторону. Основание почки подрезать никогда нельзя, так как почка может усохнуть, а жизнь побегу даст другая почка, побег которой может поменять направление роста.

Если вы не совсем уверены в правильности среза над почкой, то нужно оставить еще 10 сантиметров больше отмеренных вами ранее. Получится шип, к которому вы будете подвязывать побег, выросший на 10-12 сантиметров.

Летом обратите внимание на этот шип: не тронулись ли на нем в рост спящие почки? Если заметили их, то удалите тут же, они будут дереву лишь помехой. Вы можете заметить и побеги в зоне штамба. Сделайте «прищипывание» их над 3-4-м листиком. После такой процедуры они не смогут вырасти большими, листья же на них сделают ваш штамб прочнее и, кроме того, рост побегов в зоне штамба усилится.

В следующем году весной на штамбе нужно убрать все ветки, если они появятся. В зоне, где размещаются основные ветви, выберите три из них. Самая нижняя ветка должна быть на высоте 50 сантиметров (зона штамба), а остальные две – выше по стволу, с расстоянием между ними 15 сантиметров. Небольшие отклонения от этого расстояния вполне допустимы, главное, чтобы основные ветки располагались не в хаотическом порядке. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону, а остальные две ветки – в противоположную. Основные ветки должны расходиться под углом 120 градусов, что считается лучшим вариантом.

Ветви, выросшие в месте, где в прошлом году был обрезан ствол, срежьте, так как они – конкуренты. Угол между ними и центральным проводником острый (меньше 40 градусов) и растут они так же интенсивно, как и ветка для наращивания высоты кроны. Их нельзя использовать в качестве основных ветвей, так как они будут часто ломаться.

Также нужно вырезать и другие ветви, которые не входят в остов. В зоне их основания, где бывает кольцевой наплыв, сделайте аккуратный срез. Такая манипуляция у садоводов получила название «вырезать на кольцо». Благодаря тому, что в кольцевом наплыве много активных клеток, такая ранка очень быстро зарастает. Можно и не вырезать такие ветви, а лишь отогнуть их до горизонтального или вниз смотрящего положения. Они могут принести пользу деревцу, ускорив плодоношение. Убрать их вы всегда успеете, а кроме того, ветки в горизонтальном положении не способны к быстрому росту (рис.1, б, в).

Рис. 1 Формирование разреженно-ярусной кроны: а, б — двулетнее дерево и его обрезка; в — обрезка трехлетнего дерева; г — полностью сформированная крона.

Ветви короче 30 см не вырезайте, не отгибайте и не укорачивайте. Оставьте их в покое. И в дальнейшем при любой обрезке такие ветки никогда не трогайте, кроме специально оговоренных случаев. Дело в том, что большинство коротеньких ветвей более склонны к плодоношению, чем к росту. К сожалению, очень многие садоводы этого не знают и вырезают такие ветви с твердой уверенностью, что делают благое и очень нужное для деревьев. А на самом деле трудно представить себе что-нибудь более нелепое. Больно смотреть на деревья, подстриженные под полубокс.

С тремя оставленными основными ветвями придется еще немножко поработать. Чтобы ни одна из них не обогнала в росте другие, надо поставить их в равное положение. Обрежьте концы их примерно на одном уровне. А можете вместо обрезки более длинную ветвь слегка отогнуть книзу, а более короткую подтянуть кверху. Если после этого концы ветвей не окажутся на одном уровне, придется самую сильную слегка укоротить.

Кстати, центральный проводник на протяжении всего периода формирования кроны должен быть выше окончаний основных ветвей у растений с пирамидальным ростом на 15-20, с раскидистым – на 10-15 см.

В следующем году на 50-60 см выше ветвей первого яруса заложите еще две основные ветви. Интервал между ними – 10-15 см. Как и в прошлом году, уравняйте их между. Не забудьте вырезать конкуренты и укоротить прирост прошлого года проводника, если он окажется намного выше окончаний вновь оставленных основных ветвей. Те же из них, которые в прошлом году отогнули до горизонтального или пониклого положения, если они не мешают, оставьте в покое, а если загущают крону – укоротите посильнее или вырежьте на кольцо.

Спустя год заложите на 40 см выше двух ветвей второго яруса еще одну основную ветвь. Можете считать, что остов кроны сформирован. Через год-другой, когда верхняя одиночная ветвь займет устойчивое положение, срежьте над ней центральный проводник. Дальнейшее увеличение высоты кроны нежелательно, оптимальная – 2,5-3 м. На этом уровне и надо ее держать.

Формирование вазообразной (чашевидной) кроны

Такая форма кроны подходит для недолговечных и сравнительно слаборослых деревьев. Начинайте ее формировать так же, как и разреженно-ярусную. Первые 3 основные ветви размещайте с интервалом 10-15 см и направляйте в разные стороны. Углы расхождения между ними – около 120 градусов. Обрежьте эти ветви на расстоянии 40-50 см от центрального проводника, чтобы получить парные разветвления. А сам проводник срежьте над верхней основной ветвью (рис. 2).

Можете центральный проводник вырезать не сразу, а спустя год-. Конечно, тогда удалять придется почти полдерева, но зато остов его будет крепче.

В дальнейшем только следите, чтобы центр кроны не зарастал. Срезайте без жалости все сильные ответвления, расположенные на верхних сторонах основных ветвей и направленные в центр кроны. Маленькие обрастающие ветви не трогайте: пусть растут свободно. Потом на них будут плоды.

Рис. 2 Улучшенная вазообразная крона с тремя основными ветвями

Метки: обрезка яблони, формирование кроны, яблоня

Источник: https://sad6sotok.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8.html

Содержание

Как правильно сделать обрезку и формировать крону у молодых яблонь

Яблоня на фото

Яблоня — самое распространенное плодовое дерево в российских садах, отчасти поэтому она считается своего рода «моделью» для обрезки. Принципы, приемы и правила обрезки яблонь, груш и других семечковых, а так же косточковых культур во многом схожи.

Правильная посадка саженца и уход за ним — первая половина успеха. Вторая — грамотное формирование кроны молодой яблони. В большинстве случаев проводится санитарная обрезка, ее цель — удалить поврежденные побеги и корни. Если корневая система плохо развита, то побеги необходимо укоротить, чтобы уравнять надземную и подземную часть и увеличить шансы дерева на жизнь на новом месте. Если посадка или пересадка дерева проводится осенью, то обрезку (за исключением санитарной) в обязательном порядке откладывают на следующую весну, чтобы не снижать зимостойкость растения. Если саженец не завершил листопад, то ему придется помочь — удалить листья вручную или с помощью секатора.

Перед тем как правильно сделать обрезку молодым яблоням, учитывайте, что её степень зависит от возраста, сорта и состояния саженца. Обычно это однолетние, двулетние, трехлетние деревья. Однолетний саженец должен иметь вызревший стебель и нормально сформированную верхушечную почку. На нем не должно быть листьев.

Крупномеры приживаются очень плохо, и если вообще выживают, то надолго задерживаются в развитии. Причины этого — чаще всего объективные. Транспортировка, резкая смена условий — сильнейшие стрессовые ситуации для большого растения. Проблема усугубляется еще и местонахождением питомников, ведь они, как правило, расположены там, где деревья быстрее растут, то есть в районах с более мягким климатом. В результате вашей большой яблоне могут угрожать зимние повреждения.

При правильной обрезке молодой яблони часто формируют разреженно-ярусную или ярусную кроны — они просты в поддержании и соответствуют биологическим особенностям деревьев. Чаще всего разреженно-ярусную и ярусную крону выбирают для деревьев на сильно- рослых и среднерослых подвоях. Различие в том, что у ярусной кроны все отходящие от ствола ветви скелетные и входят в ярусы, а разреженно-ярусная крона менее «строгая», и ярусы ветвей чередуются с отходящими от ствола полускелетными ветвями.

До того как правильно формировать крону молодой яблони, ознакомьтесь с предложенной ниже последовательностью действий, или, как говорят плодоводы, с порядком выведения кроны.

При нормальном развитии дерева каждый год, начиная со второго года жизни дерева, закладывают новый ярус из 3-5 ветвей. Если длина лидера или побега продолжения недостаточная, закладку очередного яруса переносят на год позже.

Посмотрите фото, как правильно обрезать яблоню в молодом возрасте:

Создание нескольких ярусов при обрезке и формировке яблонь – процесс в какой-то степени циклический. Чтобы стимулировать ветвление и хорошее развитие будущих скелетных ветвей, верхушку побега продолжения укорачивают и повторяют эту операцию при закладке каждого следующего яруса. Расстояние между ярусами зависит от типа подвоя и особенностей сорта (у деревьев на карликовом подвое — меньше, чем у сильнорослых) и составляет 50- 70 см, верхние ярусы допустимо располагать немного ближе друг к другу (нижний предел — 40 см). При обрезке и формирование яблони оптимальное расстояние между ветвями, входящими в один ярус, составляет 20-30 см. Ветви в соседних ярусах не должны располагаться друг над другом. Центральный проводник или побег продолжения должен быть на 15-20 см выше ветвей последнего яруса (на практике это означает, что именно на столько должна быть выше его верхушка), и в случае необходимости ветви и (или) центральный проводник укорачивают.

Решение о том, как формировать крону у яблони и сколько делать ярусов, принимает сам садовод, руководствуясь удобством сбора урожая и проведения агротехнических мероприятий.

На видео обрезки молодой яблони показано, как формировать саженец:

Обычно при обрезке для формирования кроны яблони закладывают 3-4 яруса, в этом случае высота дерева на сильнорослом подвое составляет около 4 м, на карликовом подвое — 2-2,5 м. Когда дерево достигнет желаемой высоты, ограничивают рост — центральный проводник вырезают на перевод.

Далее представлены фото и описание обрезки яблонь различного возраста.

Правила обрезки однолетних саженцев яблони

Однолетний саженец похож на тонкий прутик с корешками, реже с первыми тоненькими веточками, это зависит от сорта и от того, как за саженцем ухаживали в питомнике. «Жирный» и мощно ветвящийся однолетний саженец либо перекормлен удобрениями, либо был выращен в южных регионах.

Его зимостойкость в средней полосе достаточно проблематична. При необходимости выполняют санитарную обрезку — как надземной части, так и корневой системы. Если саженец приобретен с открытой корневой системой, особенно важно уравнять подземную и надземную части.

Обрезка однолетних саженцев яблони после посадки производится на высоте 80-100 см, чтобы стимулировать рост боковых ветвей — это будущие скелетные ветви первого яруса.

Все почки и ответвления (если есть) от уровня земли до первого яруса скелетных ветвей удаляют — это зона штамба. Слишком низкий штамб будет затруднять обработку почвы, сбор урожая и другие операции, а чересчур высокий штамб может страдать от солнечных ожогов.

Если ветви у саженца уже есть, то при обрезке однолетней яблони намечаем те, которые создадут первый ярус — их должно быть 3-5, направленных в разные стороны. Если же ветвей еще нет, то прибавляют 5-8 почек для формирования первого яруса (это количество берется с запасом). Оставляют еще одну почку — она должна быть расположена выше яруса и смотреть в сторону, противоположную изгибу в зоне окулировки, чтобы в дальнейшем ствол был ровным. Из этой почки вырастет побег продолжения — он станет замещать лидерный побег, а чтобы ствол был ровным, его подвязывают к колышку. Можно в качестве временной опоры оставить шип от удаляемого лидерного побега, и срезать его полностью, когда побег продолжения зафиксируется в вертикальном положении.

В процессе того как правильно обрезать однолетнюю яблоню, удаляют все ветви, образующие со стволом острый угол, остальные укорачивают на 3-5 почку. Это делается для их лучшего развития и ветвления.

На этих фото показано, как обрезать яблоню в однолетнем возрасте:

Обрезка и формирования кроны саженца двухлетней яблони (с видео)

Двулетний саженец начинает ветвиться в обязательном порядке. При обрезке и формировании кроны двухлетней яблони из самой верхней почки выращивают сильный побег, который станет продолжением лидерного побега — лучше его подвязать, чтобы формирующийся стволик был ровным. Если на верхушке саженца есть побеги-конкуренты — их либо удаляют, пока они еще маленькие, либо осторожно отгибают и фиксируют. Ветви, отходящие от ствола под углом меньше 45 градусов — неподходящая кандидатура на роль скелетных: их можно вырезать, а можно попытаться отогнуть при помощи распорок и растяжек. Пока ветви тонкие и гибкие, оптимизируют угол отхождения их от ствола. Чем старше деревце, тем сложнее это сделать, а у взрослого дерева — просто невозможно.

Любая фиксация ветвей в нужном положении должна быть подвижной, чтобы крону не сломало ветром — но и достаточно крепкой, чтобы добиться необходимого результата. На зиму распорки и растяжки убирают, а весной при необходимости возвращают на место.

При обрезке саженцев двухлетней яблони ветви, растущие между ярусами, можно укоротить и отогнуть под тупым углом, тогда они быстрее дадут первые плоды. Впоследствии их удаляют, если выбрана ярусная крона.

Боковые ветви у молодой яблони оставляют, даже если в будущем они подлежат удалению. Такой подход способствует формированию расширяющегося книзу и вследствие этого устойчивого ствола. Лишние ветви при обрезке двухлетней яблони удаляют постепенно. Сначала их укорачивают, а через год-два, когда у деревца будет достаточно других ветвей и листьев, вырезают полностью.

Побеги, которые должны будут превратиться в скелетные ветви, укорачивают, чтобы стимулировать ветвление. Степень зависит от состояния ветвей и их запланированной длины — самыми длинными в итоге должны получиться нижние ветви, поэтому нередко их обрезают сильнее, чем верхние. И хотя сначала крона будет как бы «перевернутой», дальнейший рост побегов расставит все по местам, поскольку на сильно обрезанной ветви будут отрастать сильные побеги. Маленькие веточки, отходящие от скелетных ветвей, сохраняют — это обрастающие, на которых в будущем будет формироваться урожай.

На видео «Обрезка двухлетней яблони» показано, как выполняется эта работа:

Как правильно делать обрезку трехлетних яблонь весной

Трехлетнее дерево ветвится «по всем направлениям», а также у него закладывают новые скелетные ветви. Ветви первого яруса, заложенного в прошлом году, покрываются ветвями 2-го порядка. При необходимости удаляют или отгибают ветви. Закладывают второй ярус на расстоянии 50-70 см от первого — так, чтобы ветви второго яруса были в промежутках между ветвями первого яруса.

При обрезке трехлетних яблонь соблюдаем правило соподчинения ветвей — чем выше расположена ветвь, тем короче она должна быть — только так вся крона будет равномерно освещаться. Разветвления последующих порядков должны быть короче и располагаться ниже (проводник на 15-20 см выше ветвей 1-го порядка, обрастающие ветви — короче ветвей 1-го и 2-го порядка). Крона дерева должна вписываться в равнобедренный треугольник, обращенный основанием к земле, в идеале каждая скелетная ветвь тоже вписывается в равнобедренный треугольник, обращенный основанием к стволу. Ветви одного яруса обычно уравнивают, то есть, обрезка ветвей трехлетней яблони весной производится на одной высоте. Если высота ветвей неодинакова, то активнее растет та, точка роста которой находится выше. Этим приемом можно пользоваться, чтобы стимулировать или ограничивать рост отдельно взятых ветвей в ярусе.

А как правильно делать обрезку яблонь в трехлетнем возрасте, если ветвление у деревьев активное, и наблюдается хороший рост? В этом случае можно обрезать ветки, намеченные к удалению в предыдущем сезоне.

Техника обрезки четырех- и пятилетней яблони

Техника обрезки четырехлетней яблони производится аналогичным образом: закладывается третий ярус, удаляются лишние ветви.

А как правильно делать обрезку весной яблонь, достигших пятилетнего возраста? Пятилетнее дерево считается сформированным, в этом возрасте современные сорта обычно вступают в плодоношение, с этого момента дерево можно назвать взрослым. У него есть 3-4 красивых и прочных яруса. Часто дерево уже достигает желаемой высоты. Если нужно, его дальнейший рост вверх можно ограничить. Для этого при правильной обрезке яблонь удаляют центральный проводник обрезкой на перевод — на удачно расположенную ветвь. Если высота дерева недостаточна -закладываем по одному ярусу в год до тех пор, пока результат нас не удовлетворит, и лишь затем вырезаем центральный проводник.

Помните, что указанная последовательность действий при обрезке молодых яблонь для начинающих садоводов – лишь ориентир, а не жесткий свод правил. Если по каким-либо причинам дерево развивается плохо, то не страшно перенести закладку ярусов или обрезку на год-два позже, а за это время устранить недочеты в агротехнике.

Обрезка и формирование кроны у молодых яблонь: видео и советы для начинающих

Чашевидная (или вазообразная) форма кроны довольно популярна. Выведение ее очень простое — закладывают один ярус ветвей на желаемой высоте (обычно штамб низкий, не более 50 см, а в ярусе 3-4 ветви, расположенные симметрично) и удаляют центральный проводник. У яблони его вырезают как можно раньше (у косточковых через 2-4 года). Чтобы чаша была красивой, потребуется много места и, возможно, подвязка ветвей. Обычно такую крону выбирают для деревьев на карликовых подвоях. Ее преимущество — хорошее освещение солнцем. Дальнейшие действия по формированию кроны яблони довольно просты — своевременное удаление волчков, которые будут часто появляться на скелетных ветвях, а также лишних ветвей, особенно направленных внутрь кроны, санитарная обрезка. Следует помнить про правило соподчинения при закладке разветвлений скелетных ветвей — чем ближе к стволу, тем длиннее должны быть веточки.

В английских садах часто можно встретить яблони, у которых всего один ярус скелетных ветвей, а центральный проводник удален. Поскольку обычно в плодовом саду деревья посажены плотно, скелетные ветви рано или поздно начнут расти вверх. Получается не чаша, а скорее, «фужер» на высокой ножке, причем не всегда симметричный, но не лишенный обаяния.

Для улучшения освещения взрослой кроны иногда удаляют часть ветвей так, чтобы округлая в плане крона стала лопастной.

Веретеновидная крона, или шпиндельбуш — простая в выведении и довольно эффектная. На стволе закладывают полускелетные ветви, располагая их по спирали, а высоту дерева обычно ограничивают 3 м. С помощью растяжек ветвям придают близкое к горизонтальному положение (в разных модификациях угол отхождения ветвей может быть меньше, а длина различна). Этот тип кроны подходит только для деревьев на слаборослых подвоях.

Стройное веретено, или грусбек — также компактная крона. Она выводится на низком штамбе, центральный проводник обычно вырезают на высоте 2,5 м, а вся крона сформирована короткими горизонтальными обрастающими ветвями. Внешне такая форма напоминает колонновидную яблоню и подходит для деревьев на карликовых подвоях.

В суровых условиях, например, в Сибири, необходимо любыми способами повышать зимостойкость плодовых деревьев.

А как делать обрезку яблонь карликовых сортов? У таких деревьев крону формируют в кустовидной форме (6-8 скелетных ветвей, нижние расположены в один ярус, остальные — одиночно, все ответвления второго порядка укорачивают).

Поскольку в суровые зимы наиболее опасны повреждения штамба, то наиболее распространена низкоштамбовая кустовидная крона с высотой штамба не более 30 см. Снежный покров в этом случае становится естественным укрытием, «теплым одеялом».

Стланцевая форма используется в самых суровых климатических условиях. Она характеризуется отсутствием выраженного штамба и горизонтально расположенными скелетными ветвями, буквально лежащими на земле. Такая крона полностью зимует под снежным покровом.

Видео «Обрезка яблонь для начинающих» наглядно демонстрирует, как формировать крону деревьев:

Искусственные виды формирования кроны у яблонь

Формовое садоводство – это создание искусственных форм кроны, обладающих высокими декоративными качествами. Они могут быть как плоскими (пальметты, кордоны), так и объемными, чаще симметричными. Искусственные формы кроны ассоциируются с садами в регулярном стиле (так, в Англии редкая кирпичная стена не украшена плодовым или декоративным деревом, сформированным в виде пальметты или кордона, а во Франции искусственные формы нередко украшают знаменитые французские декоративные огороды с грядками, окаймленными бордюрами из самшита).

Помимо украшения стен, искусственные формы позволяют добиться плодоношения от более южных сортов (кирпичная стена аккумулирует тепло и создает благоприятный микроклимат, бетонная стена, напротив, очень холодная и способствует подмерзанию растений). В плодоношение искусственные формы обычно вступают быстрее традиционных, и хотя общее количество плодов не всегда бывает большим, все плоды получаются великолепного качества, поскольку получают много солнца. Это отличное решение для сада или его фрагмента в регулярном стиле — или просто изюминка вашего участка. Несколько одинаковых плоских форм (деревья могут быть разных сортов) на общем каркасе — вариант компактной зеленой стены для зонирования пространства сада.

Для формового садоводства подходят только деревья на карликовых или полукарликовых подвоях и обязательно с кольчаточным типом плодоношения. Им понадобится регулярная обрезка, чаще всего несколько раз за сезон, и надежный каркас на всю жизнь, поскольку при всей красоте, такие формы плохо противостоят стихиям. Ветви, выбивающиеся за пределы кроны, укорачивают, вырезают или подвязывают в желательном направлении. Для контроля силы роста и для лучшего ветвления годичные приросты регулярно прищипывают. Удаляют ветвь обычно по частям, поскольку количество листьев у искусственных форм, особенно в молодом возрасте, невелико.

Искусственные формы кроны могут быть и объемными, из яблони даже можно создать крытую аллею — берсо.

Можно сказать, что такие виды формирования яблонь в садоводстве сродни японскому искусству бонсай, но, в отличие от него, стремится не подражать природе, а напротив, подчинить ее, хотя приемы очень похожи, основной из них — прищипка. Кстати, японские и китайские мастера создают бонсай и из плодовых деревьев, это считается признаком высокого профессионализма.

У пальметты все ветви расположены в одной плоскости, а направление их может быть от горизонтального до наклонного и коленчато изогнутого, количество ярусов также варьирует в зависимости от типа. Пальметты — обычно симметричные варианты кроны с хорошо выраженным центральным проводником. Каждому ярусу ветвей необходим горизонтальный элемент каркаса, чаще всего это толстая проволока или прочная рейка.

Кордон — это прямолинейный ствол (он может располагаться и наклонно), как будто идущий вдоль натянутой веревки (название формы происходит от французского corde — веревка), покрытый небольшим количеством коротких обрастающих ветвей. Кордоны компактны, поэтому на сравнительно небольшой площади можно разместить целую коллекцию. Внешне кордоны чем-то напоминают колонновидные яблони, но первые имеют компактный габитус благодаря регулярной обрезке, последние — в силу своих биологических особенностей.

Не всегда удается добиться идеальной симметрии искусственной формы с помощью обрезки. На помощь приходит прививка — если в нужном месте отсутствует почка или побег, то его можно прирастить искусственно.

Для косточковых культур строгая плоскость кроны нежелательна, поэтому скелетные ветви ориентируют, как правило, под углом 15-20 градусов к линии ряда.

Правильная обрезка взрослой яблони весной

Наконец, ваше дерево уже взрослое и вступило в плодоношение. На данном этапе особенно важно продлить его «полноценную жизнь» и увеличить урожайность. В идеале период поддерживающей, или регулирующей обрезки взрослых яблонь продолжается десятки лет.

Этот вид обрезки удерживает крону в нужных размерах, борется с ее загущением, регулирует световой и воздушный режим, препятствует оголению ветвей, особенно в центральной части, и тем самым увеличивает закладку плодовых образований.

Важно проводить поддерживающую обрезку яблонь взрослых яблонь весной регулярно. Сделали паузу — и рост дерева выходит из-под контроля, приходится обрезать много и сильно, после чего начинается борьба — вы режете, а дерево упорно стремится вернуть утраченный объем, например, образует много волчков. В результате и вы, и дерево расходуете много сил.

Нормировка цветков и завязей тоже относится к поддерживающей обрезке. Растения всегда закладывают цветки «про запас», в отдельные годы только каждый десятый цветок становится плодом. Поэтому и сбрасывают деревья завязи — в первую очередь, неоплодотворенные и поврежденные. Если позволяют габариты дерева и если у вас хватит терпения, можно провести нормировку завязей -удаление некоторой их части. В результате плодов будет меньше, но они будут крупнее и качественнее, а дерево сэкономит свои силы. Нормировку цветков проводят во время полного распускания (хотя многим садоводам очень жалко своими руками губить яблоневый цвет), нормировку завязей — как можно раньше, сразу после цветения. Можно полностью удалить цветки и завязи на части соцветий, можно оставлять в каждом соцветии самые лучшие и развитые. У яблони это центральный цветок в соцветии.

Когда урожай большой, ветви могут не выдержать нагрузки и сломаться, особенно часто страдают старые сорта с периодичным плодоношением.

Лучшее лечение — это профилактика, поэтому подпорки ставят заранее, пока плоды еще маленькие. После сбора урожая подпорки убирают.

Посмотрите видео, как обрезать яблоню во взрослом возрасте:

Советы по правильной омолаживающей обрезке старой яблони (с фото и видео)

Если молодое дерево сформировали правильно, то ему многие годы будет нужна только санитарная и поддерживающая обрезка — удаление лишних ветвей и ограничение габаритов кроны. Тем не менее, рано или поздно наступает момент, когда дерево начинает стареть.

Сигналом для омолаживающей обрезки старых яблонь служит сокращение длины годичных приростов. Для деревьев на сильнорослых подвоях критическая величина — 15 см. Если дерево взрослое и регулярно плодоносит, оно расходует огромное количество сил на плодоношение, а рост «финансируется по остаточному принципу», поэтому длина годичных приростов уменьшается. В запущенном случае молодые плодовые образования уже не возникают, а старые исчерпали свой ресурс — вы останетесь без плодов, а угнетенное и ослабленное дерево может погибнуть. Задача садовода — помочь дереву поддерживать оптимальный баланс между ростом и плодоношением.

Причин угнетения роста может быть. Возможно, дерево чем-то болеет (например, грибы-паразиты, разрушающие древесину, первые несколько лет развиваются почти незаметно, не образуя плодовых тел), заглублена корневая шейка, корни дошли до грунтовых вод, хронически недостает воды или питательных веществ. Если все эти факторы исключены — значит, пришла пора для омолаживающей и восстановительной обрезки.

Многие деревья пытаются самостоятельно «вернуть утраченную молодость» с помощью волчков. Если волчки расположены удачно, можно формировать из них новые ветви, и постепенно удалять старые.

Однако в большинстве случаев дереву нужно серьезно помочь. Как обычно, сначала проводят санитарную обрезку старых яблонь, потом — омолаживающую. Для этого ветви укорачивают до того участка, где длина прироста была полноценной, а также вырезают оголившиеся и малопродуктивные. С большой вероятностью дерево отреагирует на такое вмешательство бурным ростом волчков, особенно вблизи срезов — проснутся спящие почки. Этого и добиваются — теперь можно формировать из наиболее сильных и удачно расположенных волчков новые, молодые и сильные ветви. Остальные волчки при правильной обрезке старых яблонь удаляют, и чем раньше, тем. В случае сомнений можно прищипнуть растущий волчок и решить его дальнейшую судьбу во время весенней обрезки в следующем году.

Как видно на фото обрезки старых яблонь, во время этой работы удаляют много крупных ветвей:

Поэтому такое омоложение имеет смысл растянуть на 2-3 сезона. Не стоит экономить на поливе и подкормках, кроме того надо внимательно и регулярно осматривать молодые приросты — лакомый кусочек для различных сосущих и листогрызущих вредителей.

Больные деревья с сильными повреждениями ствола и скелетных ветвей не омолаживают.

Ещё один совет по обрезке старой яблони – совместить омолаживающую формировку кроны с омолаживающей обрезкой корневой системы. Для этого по периферии кроны выкапывают траншею глубиной 30-40 см и шириной 40-50 см и заполняют ее плодородной почвой и органическими удобрениями, а также регулярно поливают. В результате в этой зоне образуется много молодых, активно работающих, корней.

Задача восстановительной обрезки — возвращение способности к плодоношению. Для этого в течение нескольких лет воспитывают новые плодоносящие ветви, преимущественно обрезкой на перевод на горизонтальные ответвления, а старые потом удаляют.

Посмотрите видео «Обрезка старых яблонь», чтобы лучше понять, как ухаживать за такими деревьями:

Как правильно обрезать старое дерево яблони

Как поступить, если вам вместе с участком досталось старое дерево, которое давно или вообще никогда не видело секатора или ножовки? Как правильно обрезать старую яблоню, чтобы продлить его жизнь?

Можно оставить все, как. В природе деревья без всякой обрезки доживают до преклонных лет. Но все-таки обрезка – это способ улучшения здоровья и залог долголетия дерева, а также способ придания ему презентабельного вида. В запущенных садах многие плодовые деревья похожи на «гнездо» из тесно расположенных ветвей на высоком штамбе. Крона у них поднята высоко, чтобы в приствольные круги проникал свет, и под яблоней можно было бы вырастить что-нибудь. Особенно часто такую картину можно увидеть на небольших участках.

Перед тем как обрезать старую яблоню, нужно придать заброшенному дереву приличный вид, а для этого надо сначала удалить все «опасные» ветви. После этого приступают к санитарной обрезке. Медленно, постепенно обрезать все больное и отмершее. Сосредоточить внимание на середине кроны — там обычно прячется много сухих ветвей. Как правило, у запущенных старых деревьев санитарная обрезка бывает крупномасштабной, и по ее завершении с кроной происходят поразительные изменения.

На следующем этапе, чтобы обрезать старое дерево яблони, нужно удалить лишние ветви. Спешить здесь не стоит. Лучше сделать паузу, отвлечься от дерева и заняться другими делами. Возможно, даже отложить все до следующего сезона, в этом есть свои плюсы. Иногда бывает важно не переусердствовать — возможно, следует сделать исключение из правил для каких-то определенных ветвей — чтобы впоследствии усилить слабую ветвь, направить обрезкой на перевод дальнейший рост ветви в нужную сторону, оставить волчок, чтобы вырастить из него плодоносящую ветвь. Вполне возможно, что обрезку придется растянуть на два-три сезона (за один год удаляют не более четверти ветвей). Решение придется принимать для каждого конкретного среза.

В местах, удаленных от цивилизации, чаще встречаются лишайники и одноклеточные водоросли. Лишайники знакомы всем — сизые или ярко-желтые «струпья» на коре, когда их много, дерево выглядит больным. Лишайники не имеют корней, это не болезнь и не паразиты, хотя в литературе часто встречается мнение, что они в первую очередь поселяются на больных и ослабленных деревьях и кустарниках. Это организмы, способные к самостоятельному питанию, сами по себе вреда дереву они причинить не могут. Однако под лишайниками создаются отличные условия для перезимовки вредителей и возбудителей болезней.

Поэтому со ствола и скелетных ветвей лишайники лучше все-таки счищать. Легче всего это сделать после дождя — они легко соскребаются плотной рукавицей или тупым ножом. Кроме того, когда удаляют старую кору перед осенней побелкой, автоматически избавляются и от лишайников. В тяжелых случаях можно применить опрыскивание 10%-ым раствором железного купороса — это очень высокая концентрация, которая вызывает химические ожоги. Поэтому такую обработку проводят только тогда, когда дерево находится в состоянии покоя, обязательно в безветренный день, не забывая обо всех мерах безопасности, которые необходимы при работе с токсичными веществами.

Зеленый или кирпичного цвета налет, обычно встречающийся с северной стороны крупных ветвей или ствола — это одноклеточные водоросли. Они не опасны и лишь свидетельствуют о повышенной влажности воздуха. Улучшение вентиляции и прореживание кроны помогает снизить количество водорослей. Опять же, удаление старой коры перед побелкой решает и эту проблему.

Особенности обрезки некоторых сортов яблонь

У разных сортов яблонь свои особенности обрезки.

Сорта со слабым ветвлением и низкой пробудимостью почек (Коричное полосатое и др.). Ветви «лысые», со слабым ветвлением, плоды образуются только в их верхней части.

Обратите внимание на фото – обрезка яблонь таких сортов выполняется средняя или сильная, чтобы усилить ветвление и уменьшить количество опасных развилок с острыми углами:

Такие сорта требуют более радикальной омолаживающей обрезки.

Сорта со слабым и умеренным ветвлением и хорошей пробудимостью почек (Антоновка обыкновенная, Боровинка и др.). Характерна периодичность плодоношения на кольчатках. Стимулируют образование обрастающих веточек на скелетных и полускелетных ветвях.

Сорта, плодоносящие на плодовых прутиках (Пепин шафранный, Мельба и др.). Укорачивают приросты для усиления ветвления и образования большего количества обрастающих ветвей.

Сорта с высокой побегообразовательной способностью (Ренет Симиренко, Осеннее полосатое и др.). Необходимо регулярное прореживание кроны.

Яблони на карликовых подвоях в большинстве случаев требуют минимальной формирующей обрезки, особенно если сами сорта обладают умеренным ветвлением. В большинстве случаев яблони на карликовых подвоях хорошо реагируют на омолаживающую обрезку.

На этом видео показана обрезка яблонь разных сортов:

Правильная обрезка колоновидной яблони (с видео)

Модные в последнее время колоновидные яблони требуют правильной обрезки, не такой, какая применяется для других видов. Нередко обрезка колоновидным яблоням не нужна вовсе, ведь обычно это низкорослые сорта. Особенность колоновидных яблонь – очень короткие приросты и наличие кольчаток на всех разветвлениях, включая скелетные ветви (если они есть), и даже на стволе!

Чтобы направлять все силы дерева на плодоношение, в середине лета длинные приросты текущего года прищипывают. Если этого не делать, яблони утрачивают строгий колоновидный облик, обрастают длинными скелетными ветвями и получается что-то похожее на дерево на карликовом подвое, только с более редкой кроной. При повреждении или удалении верхушечной почки в рост идут несколько сильных побегов: если места достаточно, можно оставить те, что удачно расположены. Такой вариант имеет право на существование. Но если «колонна» приобреталась с другой целью, и места мало, то придется выбрать один побег и сильно укоротить остальные.

Часто садоводы, приобретая колоновидную яблоню, мечтают о «палке», усыпанной большими наливными яблочками. Увы, небольшой размер плодов — сортовая особенность, обрезка и подкормки не сделают плоды крупнее. С другой стороны, селекционеры позаботились о компенсации — яблоки легко собирать, у них насыщенный аромат и десертный вкус.

На этом видео показана обрезка колоновидных яблонь на приусадебном участке:

Правила обрезки декоративных яблонь

В последние годы яблоня стала популярной декоративной культурой, в продаже можно встретить множество сортов, обычно мелкоплодных, с различным общим обликом дерева (или) окраской цветков и листьев. Обрезка декоративным яблоням потребуется неодинаковая, ее характер зависит от формы кроны. Тем не менее, у любых привитых форм побеги, появившиеся ниже места прививки, удаляют решительно и сразу.

Далее вы можете ознакомиться с рекомендациями по обрезке яблонь декоративных сортов.

Яблоня Недзвецкого привлекает не только листьями с пурпурным оттенком разной степени выраженности, но и ярко-малиновыми цветками. Плоды у этого вида достаточно крупные, и от яблонь, традиционно выращиваемых в садах, они отличаются главным образом необычной, темной, окраской. Формирование яблони этого вида, точно такое же, как и привычной нам яблони домашней. Подобным образом поступают и с крупногабаритными декоративными сортами, имеющими классическую форму кроны.

Шаровидная форма яблони Недзвецкого на фото

Шаровидные формы, привитые на высоком штамбе, требуют минимальной обрезки. Удаляйте все побеги подвоя, при необходимости выполняйте санитарную обрезку и поддерживайте правильную форму кроны.

Популярные сейчас плакучие яблони потребуют иного подхода. Это также привитые яблони на высоком штамбе. Чтобы «зонтик» был густой и красивый, требуется регулярная обрезка с красивым названием «канделябровая». Присмотритесь внимательно — плакучие ветви образуют, восходящий изгиб в самой верхней части. Там и обрезаем на почку, направленную вверх. Ниже этой почки должно остаться хотя бы две-три. Таким образом, из оставшихся почек вырастут сильные плакучие побеги, а «зонтик» будет прочным и долговечным. Чтобы не лишать себя радости, не стоит каждый год «оболванивать» дерево. Если вы хотите любоваться декоративными цветками и плодами ваших яблонь, придется обрезать крону по частям.

Теоретически из яблони можно сделать и стриженную живую изгородь, только зачем? Ведь в таком случае придется забыть о цветках и плодах.

Антоновка обыкновенная на фото
Боровинка на фото
Пепин шафранный на фото
Мельба на фото
Ренет Симиренко на фото
Осеннее полосатое на фото
Яблоня Недзвецкого на фото
Яблоня Недзвецкого с ярко-малиновыми цветками на фото
Оцените статью:

(9 голосов, среднее: 3.7 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Источник: https://babushkinadacha.ru/dachnyj-sad/obrezka-i-formirovka-yabloni-rekomendacii-dlya-nachinayushhix.html

Каким бы сложным ни казалось начинающему садоводу формирование кроны яблони, но без него не обойтись, иначе со временем яблоня из культурной превратится в дикую, плоды ее измельчают и станут невкусными. Хороший урожай способны обеспечивать только те деревья, кроны которых не загущены. Если же крона яблони становится слишком объемной, находящиеся в ее глубине листья, не получая солнечного света, начинают забирать сахар для своего роста у плодов.

Разреженно-ярусная крона

Получается, что сахар, вырабатываемый яблоней в процессе фотосинтеза, уходит не на яблоки, а на ветки и листья. Регулярная обрезка яблони помогает регулировать распределение сахара, чтобы половина его была направлена на рост дерева, половина – на плодоношение.

Существуют и другие, не менее значимые причины, по которым оставлять крону яблони в естественном виде нежелательно:

  • дерево вырастает высоким, что затрудняет сбор урожая;
  • под тяжестью яблок ветки нередко ломаются;
  • ухаживать за яблонями с естественной формой кроны сложнее, поэтому деревья больше подвержены заболеваниям коры и распространению вредителей.

Яблоня легко переносит обрезку, и вы можете придать ее кроне любую форму на свое усмотрение. Начинать формирование яблони рекомендуется с первого же года, а в дальнейшем нужно подрезать ветки каждую весну до начала сокодвижения.

Видео про формирование кроны яблони

Это один из наиболее простых и наиболее популярных способов, как формировать яблоню, крона при этом получается по внешнему виду очень схожа с естественной, ветки на стволе располагаются ярусами. Яблони с разреженно-ярусным типом кроны отличаются долговечностью и высокой продуктивностью. В саду между ними следует оставлять метра по четыре, чтобы деревьям не было тесно.

Формирование кроны начинается с того, что на однолетнем саженце (подвой может быть и трехлетним, а однолетним считается привитый побег) весной отмеряют зону штамба, чтобы расстояние от земли было около 50 см. Над зоной штамба намечают еще 30 см, где потом будут располагаться три основные ветки первого яруса. Все ветви, которые растут выше, срезают.

Яблони с разреженно-ярусным типом кроны отличаются долговечностью и высокой продуктивностью

Следующей весной удаляют появившиеся на штамбе ветки, а в первом ярусе оставляют ветку на высоте 50 см и две, расположенные выше, чтобы между ними было хотя бы 15 см. Из трех ветвей одна должна идти в одну сторону, другие – в противоположную. Концы ветвей следует подрезать на одном уровне. Срезать нужно и те побеги, что появились на месте среза центрального ствола, это ветки-конкуренты. Можно оставить веточки длиной меньше 30 см, поскольку такие короткие ветви хорошо плодоносят.

На третий год в 50 см от веток первого яруса следует оставить еще две скелетные веточки (одна над другой в пятнадцати см), уравняв их между. Вновь производится удаление конкурирующих веток, а прирост центрального проводника укорачивается, если он значительно превышает окончания основных ветвей. В следующем году заложите еще одну ветку в 40 см от предыдущего яруса, и на этом крона яблони разреженно-ярусного типа считается сформированной. Спустя года два вам останется только срезать центральный проводник над верхней одиночной веткой и в дальнейшем удерживать высоту кроны на уровне не более двух с половиной метров.

Чашевидная крона

Оставлять можно маленькие отрастающие ветки, на них потом появятся плоды

Используется на слаборослых, недолговечных плодовых деревьях. Формируется примерно по тому же принципу, что и разреженно-ярусная крона с небольшими отличиями. Три веточки первого порядка необходимо направить в разные стороны с углом расхождения около 120 градусов. Каждую из них обрезают в 40 см от проводника с целью получения парных разветвлений. Сам центральный проводник укорачивают прямо над верхней основной веткой – это можно сделать и через год-два, тогда остов получится крепче.

В последующие годы нужно будет следить, чтобы не зарастал центр кроны, срезая все ответвления, отходящие с основных ветвей и направленные вглубь кроны. Оставлять можно маленькие отрастающие ветки, на них потом появятся плоды.

Вертикальная пальметта

Вдоль забора, стен или по границам участка удобно выращивать яблони с таким типом формирования кроны. Создание нужной формы занимает не более четырех лет, после чего дерево начинает плодоносить.

Крона яблони Вертикальная пальметта

При формировании вертикальной пальметты скелетные ветви располагаются в одной плоскости, образуя плоскую крону. Для этого в каждом ярусе на центральном проводнике необходимо оставлять по две ветви, растущие в противоположные стороны. Ярусы располагаются друг над другом на расстоянии  80 см. Побеги, вырастающие на основных ветвях и центральном проводнике, переводят в наклонное положение – на них и образуются в дальнейшем плоды.  Основные ветви нужно подтягивать, если они сильно отклоняются от проводника, или оттягивать при слабом отклонении. В ширину крона яблони может достигать двух метров, высота зависит от количества ярусов и регулируется садоводом при помощи ежегодной обрезки основных веток и проводника (однолетний прирост срезается на треть).

Веретеновидная крона

Еще один простой вариант формирования кроны, при котором требуется минимальная обрезка веток. Главное – правильно («на почку») обрезать центральный проводник, а полускелетные ветки достаточно подрезать секатором, точность среза при этом не имеет большого значения. На формирование веретеновидной кроны уходит года три, однако первый урожай можно получить уже на второй год после появления полускелетных веток. В саду яблони с таким типом кроны можно выращивать в двух метрах друг от друга.

Видео про правильное формирование кроны яблони

Веретеновидный тип кроны яблони представляет собой центральный проводник, от которого в разные стороны отходят полускелетные ветви. Формировать ее начинают из неразветвленных однолетних саженцев яблони, обрезая их на одну треть. Из приростов, появляющихся на проводнике, в средней части молодого деревца делают первый ярус, придавая полускелетным веткам наклонное положение.

На второй год проводник снова укорачивается, и на нем формируются следующие полускелетные ветки. Спустя три года, когда высота кроны достигает двух-двух с половиной метров, формирование веретеновидной кроны завершают, удаляя над одной из горизонтальных веток сам центральный проводник.

У некоторых сортов яблонь при формировании веретеновидной кроны проводник обрезать необязательно, поскольку горизонтальные боковые побеги хорошо образуются и. Однако если за лето проводник успевает отрасти сантиметров на 70, стоит его обрезать, тогда крона будет равномерно обрастать полускелетными ветвями.

Оцените статью:

(6 голосов, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Источник: https://orchardo.ru/244-formirovanie-krony-yabloni.html

Освоив обрезку плодовых деревьев, вы добьетесь увеличения их урожая


Далеко не все садоводы формируют кроны своих плодовых деревьев. Обычно они предоставляют это самим деревцам, считая эту работу сложной и трудной. А зря. Во-первых, формирование кроны вполне по плечу рядовому садоводу, а во-вторых, изначально позаботившись о кроне, вы избавите себя от многих серьезных проблем в будущем, включая гибель яблони вследствие разломов.

А этих разломов могло бы вовсе и не быть, если бы яблоневая крона имела нормальную формировку. Я уже и не говорю, что это необходимо и для получения регулярных, а не через год урожаев, и для повышения урожайности деревьев, и для того, чтобы заставить яблони "подумать об урожае" как можно раньше.

В то же время я не скажу, что формирование кроны — это быстро и. На самом деле это ежегодный кропотливый труд, но "без труда ведь и не вытащишь рыбку из пруда&quot. Начинают формирование кроны с двухлетнего саженца, в апреле, до распускания почек.

Если подходящие на звание "скелетных" ветви имеют другой (как правило более острый) угол расхождения, то эти веточки можно отклонить до нужного угла, аккуратно подвязав их к стволику.

Отклонять веточки до нужного угла следует очень аккуратно, чтобы их не сломать. Делают это примерно в середине лета, когда ветки лучше всего гнуться. В этом случае веревки, фиксирующие ветки в наклоненном состоянии, осенью можно будет снять — ветки уже не изменят своего положения.

Как создать разреженно-ярусную крону у яблони

Самая простая и доступная — это разреженно-ярусная крона (есть и более сложные варианты — всевозможные и достаточно живописные пальметты, кордоны и шпалеры, но это варианты уже для очень увлеченных садоводов — и потому о них я умолчу). Для формирования же разреженно-ярусной кроны можно привести следующий простой рецепт.

1. Ветки ниже 50 см следует вырезать, т.е. обеспечить высоту штамба в 50 см.

2. Выбрать 3 ветки с расстоянием друг от друга на стволике в 10-15 см и углом расхождения их (если смотреть сверху) в 60-700. Это будут три из пяти будущих основных скелетных ветвей. Укоротить выбранные ветки на 1/3 их длины — концы скелетных ветвей должны оказаться примерно на одном уровне. Затем укоротить проводник — он должен возвышаться над основными ветками на 15-20 см.

3. Все промежуточные сильные веточки следует отклонить примерно до горизонтального положения. Самый простой вариант, воспользоваться для этого обычными мягкими веревочками (к примеру, из старых простыней), связав каждую веточку со стволиком так, чтобы она отклонилась до нужного уровня. Однако если такие веточки расположены слишком густо, часть из них придется обрезать (иначе они будут сильно затенять крону) так, чтобы остались короткие побеги (на 3-5 почек). Этот прием также превратит ростовые веточки в плодовые. Срезы выполняют на почку, расположенную на внешней стороне ветви.

4. Мелкие не растущие веточки (они впоследствии станут плодовыми) нужно оставить так, как.

5. Если есть конкурент, то его следует вырезать.

6. Нужно добавить, что разреженно-ярусная крона предусматривает не 3, а 5-6 скелетных ветвей; недостающие же 2-3 ветки придется закладывать в последующие годы, примерно по одной в год, так как расстояния между ними и ветвями первого яруса должны составить порядка 50-60 см. Новые скелетные ветви выбирают по тем же принципам, что и предыдущие, обрезают их на 1/3 и т.д. (все, как и при работе с первыми тремя скелетными ветвями).

7. Когда дерево достигнет высоты 3,5-4 м (у карликов и полукарликов, естественно, меньше), центральный проводник срезают и переводят его на боковую ветвь, расположенную под углом 45-50° к стволу. Другие ветки в верхней части кроны также обрезают, переводя на ветки, ориентированные к периферии, или отгибают при наличии соответствующего светового пространства.

Таким образом, за 5-6 лет крона яблонь окажется практически сформированной, а деревца начнут плодоносить.

Почему скелетные ветви должны иметь угол наклона в 60-70°?

Дело в том, что при остром угле наклона возможны разломы ветвей. Это может произойти под действием сильного ветра и (или) когда ветви будут отягощены урожаем. Последствия же разломов скелетных ветвей крайне серьезны: спасти их, как правило, уже не удается. А при существенных повреждениях ствола это может привести и к постепенной гибели яблони, т.к. образующиеся при разломах раны слишком велики и не заживают. Более того, утверждение относительно нежелательности острых углов касается и других, менее важных ветвей. Там разломы возможны в точно такой же степени, хотя они и не могут причинить столь грандиозного вреда, как разломы скелетных ветвей.

Почему ветки яблони нужно отклонять?

Когда ветки направлены вверх, из них идет сильный отток полезных веществ, и у многих сортов (хотя и не у всех) плодовые почки на вертикально расположенных ветвях не закладываются или почти не закладываются (все, повторяю, зависит от сорта). А если ветви вовремя (т.е. в середине июля) пригнуть, то происходит существенное замедление оттока питательных веществ из листьев в корни и начинается усиленная закладка плодовых почек. И если вы хотите заставить, например, двух-трехлетнюю яблоню раньше времени плодоносить, для этого часто достаточно перевести ее ветки в горизонтальное положение. Результатом станет то, что пригнутые ветки на будущий год из ростовых превращаются в плодовые.

Не следует переводить в плодовые ветки все абсолютно. Какие-то ветки должны оставаться на положении растущих и формировать следующий уровень кроны.

Особенно важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или поникающего положения у сортов, поздно вступающих в плодоношение. Этот прием позволит заметно ускорить получение урожая.

Какие есть варианты превращения обычных ростовых веток в плодовые?

Вообще существуют два варианта. О первом уже было сказано выше. Это перевод ветвей в горизонтальное положение. Что касается второго варианта, то это сильная обрезка ветвей (на 3-5 почек), но к этому, я считаю, следует прибегать только в крайнем случае, т.к. обрезка — это всегда рана, и без них лучше обойтись. Кроме того, яблони растут не так быстро, как бы нам того хотелось и, с моей точки зрения, довольно жалко и расточительно обрезать сильные и красивые ветви. В случае формирования разреженно-ярусной кроны без обрезки в большинстве случаев (исключение — старые деревья) можно обойтись. Но об этом чуть позже.

Читать окончание статьи →

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

19224

Метки:  обрезка   плодовые деревья   яблоня

Источник: http://www.floraprice.ru/articles/sad/formirovanie-yablon-eto-iskusstvo-chast-1.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Палисадник
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: