Размножение хвойных: в домашних условиях, черенками, фото

Ландшафтным дизайнерам и садоводам–любителям давно и вполне заслуженно нравятся хвойные растения. Выглядят они декоративно, как правило, засухоустойчивы и не требовательны в уходе, да и болезни, и вредители их повреждают не так часто, как большинство листопадных культур. Обзавестись саженцем хвойного растения можно несколькими способами. Самый простой — купить в садовом центре или питомнике. Но это и самый дорогой способ. Намного экономнее и интереснее вырастить саженец самому из черенка. И зима — самое подходящее для этого время.

Преимущества черенкования хвойных перед другими способами приобретения саженцев

Покупая готовые саженцы хвойных, мы, как правило, приобретаем уже жизнеспособное растение — это несомненный плюс покупки. Чем оно старше, тем дороже — это минус. Кроме того, купить мы можем иногда совсем не то, что заявлено продавцом и качество саженца может быть не самое лучшее.

При покупке будьте внимательны и тщательно осмотрите растение. Хвоя должна быть насыщенного, яркого цвета, присущего данному сорту. Крона также должна соответствовать всем эстетическим параметрам, не быть однобокой, искривлённой, а в случае с узкими и колонновидными формами не иметь несколько верхушек. Да, все эти дефекты можно исправить правильным уходом и правильной стрижкой, но лучше всего этого избежать ещё на этапе покупки.

Покупка саженцев — это хорошо, но это не наш метод. Нам хочется выращивать своими руками. Это можно сделать, собрав и посеяв семена хвойного растения, хотя, многим из них потребуется длительная стратификация.

Подробно о стратификации читайте в статье 6 правил стратификации семян в домашних условиях.

Но при таком способе вы, скорее всего, потеряете те свойства и особенности, которые были присущи именно данному сорту. Чтобы понятнее: собрав семена голубой ели, вы в результате получите, в основном, сеянцы зелёного цвета, а собрав семена красивой колонновидной туи, получите, что-то бесформенное и лохматое.

Остаётся третий вариант – размножение черенкованием. Именно при таком способе полученный саженец будет иметь весь набор характерных признаков материнского растения — и форму, и цвет хвои.

Зима — это отличное время заняться черенкованием хвойных растений. Да и времени у садовода в этот период предостаточно, а делается это просто.  Правда, и в этой бочке мёда не обошлось без ложки дёгтя: не все хвойные растения размножаются черенками. Скажем, можжевельник и туя — хорошо (туя даже очень хорошо), ель — хуже, а вот для сосны такой способ размножения не подходит. Поэтому перед тем, как к нему приступить, изучите растение, почитайте о способах его размножения.

Заготовка черенков хвойных растений

А теперь, собственно, приступим. Нужно найти интересное для вас растение — донор и от него оторвать, да, да именно оторвать заготовку для черенка. Не используйте нож или секатор, делается это руками. Найдите одно или двухлетний прирост и оторвите его от растения таким образом, чтобы остался кусочек древесины предыдущего года. То-есть оторванная веточка должна иметь, как принято говорить, «пяточку». Руками это сделать очень просто – резким движением веточка «отшмыгивается» (извините за не совсем корректное выражение) от материнского растения.

Несколько моих наблюдений: если вы берёте заготовку от вертикального, узкого растения, то лучше брать и вертикальные побеги из верхней части, а если хотите укоренять стелящуюся или шаровидную форму, то можно брать веточку из любой части.

Не мельчите, крупные черенки имеют больший запас питательных веществ и у них больше шансов дожить до образования собственных корней, то есть укорениться (оптимальная длина — 8-15 см). Если заготавливаете будущие черенки далеко от дома, запаситесь п/э пакетом, куда их и складывайте. Дома можно пару дней хранить завёрнутые в пакет веточки в холодильнике или подвале.

Подготовка черенков к высадке в грунт

Следующая операция – очищаем от хвои нижнюю часть заготовки примерно на 2 см, именно на эту глубину черенок будет заглублён в почвенный субстрат. Чтобы уменьшить испарение влаги, хвою на верхней части можно немного обрезать, но ни в коем случае не всю, фотосинтез нужен черенку, может, даже больше, чем взрослому растению.

Очень часто черенки хвойных растений не укореняются не потому, что высыхают, а потому что поражаются болезнями, споры которых, неизбежно на них присутствуют. Поэтому следующий важный этап —  провести дезинфекцию черенка, для чего его погружают в раствор фунгицида, например, «Фундазола». Это не просто кратковременное окунание, а погружение в раствор на несколько минут, чтобы препарат проник во внутренние сосуды черенка (этот препарат системный).

Затем можно простимулировать будущее образование корней, выдержав черенки положенное по инструкции время в каком-либо стимуляторе: «Корневин», «Гетероауксин», мёд, сок алоэ и др.

Высадка черенков в субстрат

И вот теперь наступает момент высадки черенков в субстрат. В качестве субстрата можно использовать, что-то рыхлое: песок (но обязательно предварительно его продезинфицировав, скажем, в духовке), торф (обработав фунгицидом), перлит, вермикулит или их смесь.

Субстрат перед высадкой черенков следует увлажнить, но не разводите грязь, он должен быть именно влажным. Черенки втыкают на глубину удалённой с них хвои (2 см). Здесь важно не втыкать их слишком густо, сделайте между ними зазор, они не должны соприкасаться своей хвоей. В местах соприкосновения при повышенной влажности будет застаиваться влага и начнутся процессы гниения, что не допустимо.

А как же обеспечить высокую влажность — залог хорошего укоренения? Ёмкость с высаженными черенками, будь то ящик, контейнер или цветочный горшок (ёмкость обязательно должна быть с отверстиями для выхода воды и поступления воздуха к корням) нужно накрыть чем-то прозрачным, пропускающим свет, герметичным и удерживающим влажный воздух внутри. Решений тут множество. В любительских условиях — это стеклянные банки, обрезанные пластиковые бутылки (бесцветные), п\э плёнка…

Условия и уход за черенками хвойных в первые месяцы

Вот и всё. Теперь ждём. Ждать придётся долго — 2, а порой, и 3 месяца. Всё это время черенки раз в день проветриваем, сняв банку на полминуты, если нужно увлажняем из пульверизатора, и опрыскиваем фунгицидом при появлении первых признаков плесени или чего-то подозрительного.

Отдельно стоит сказать о температуре. По моим наблюдениям первое время (2-3 недели) черенкам лучше подходит прохлада +16…+18°С, а затем температуру стоит поднять до +22…+24°.

Для хорошего укоренения черенков хвойных растений им нужен ещё и свет. Зимнее черенкование, при всех его плюсах (есть время и можно управлять температурой) имеет большой минус — без дополнительной подсветки укоренится мало черенков или совсем. Обзаведитесь хотя бы обычной 10 ваттной светодиодной лампой и поместите её над черенками.

Процесс укоренения начался. Но не спешите радоваться. Скажем, можжевельники все три месяца могут «изображать жизнь», но при этом они уже высохли, и хвоя легко осыпается при прикосновении. Так бывает… Видимо, один из важных факторов был нарушен. Проанализируйте всю цепочку:

  • Черенок – свежий не пересушенный;
  • Субстрат – лёгкий, стерильный, воздухопроницаемый;
  • Нормальная влажность – не годится как пересушивание, так и переувлажнение;
  • Достаток воздуха – он должен поступать и к хвое (проветривайте), и к корням (отверстия);
  • Свет – от прямого солнечного света черенки могут погибнуть, а без дополнительной подсветки они будут плохо укореняться.

Когда высаживать полученные саженцы на постоянное место?

Раньше будущей осени делать этого не стоит. Корешки образовались, но они настолько маленькие и ранимые, что лучше им создать более комфортные условия. Если укореняли черенки в общей ёмкости, то через 3-4 месяца очень аккуратно рассадите их по отдельным контейнерам с уже полноценной почвенной смесью для хвойных — либо покупной, либо собственного производства.

Ну а дальше всё зависит от культуры, ухода и климата. Скажем, при хорошем уходе, туя к осени уже хорошо подрастёт и в южных регионах её можно высадить в открытый грунт. В случае морозных зим, если есть опасения, лучше молодые растения оставить в контейнерах, и разместить в светлом холодном помещении при температуре +0…+6 градусов или прикопать прямо с контейнерами в грунт.

Важные «мелочи» успешного черенкования хвойных

И ещё несколько «мелочей» в заключение. Не стоит укореняющиеся черенки удобрять. Да и вообще с хвойными культурами лучше недокормить, чем перекормить. По-моему, подсыпка раз в год компоста в приствольный круг – отличное решение.

При заготовке черенков для укоренения (особенно, если их много и от разных растений) делайте этикетки, где и от чего оторвали. Не полагайтесь на память. Когда придёт время высадки на постоянное место в саду, маленькое растение ещё не показывает себя, будет ли оно «шариком» или «свечкой».

Очень удобно для укоренения использовать современные пластиковые ёмкости большого размера из прозрачного пластика с крышкой. И опрыскивать черенки легко, и проветривать, и градусник разместить. Только желательно на дно насыпать нетолстый слой камушков, как дренаж, и на него ставить контейнеры с черенками. Кстати, в качестве контейнеров очень хороши старые глиняные горшки – в них корни дышат.

Вот, пожалуй, и все тонкости, и сложности укоренения черенков хвойных растений зимой. Показалось сложным? Нет, на самом деле, всё просто, а для садовода — интересно!

Успехов вам!

Читайте больше на эту тему

Растения:

Рубрики:

Игорь Билевич

Источник: https://www.botanichka.ru/article/razmnozhenie-hvoynyih-rasteniy-cherenkami-zimoy-eto-prosto/

История вопросаочеренкованиихвойных

Вегетативное размножение хвойных древесных пород применялось главным образом в садовой практике, потому что укоренение большинства хвойных растений протекает крайне медленно; например, черенки сосен, елей и других хвойных пород часто укореняются только через 1-1,5года. Специальных работ по укоренению черенков хвойных сравнительно мало.  Большая часть из них вышла лишь за последние 15 лет. 

Это явление не случайно, оно объясняется трудностью корнеобразования стеблевых черенков, хвойных пород и особенно длительностью укоренения черёнков. Проявление интереса к черенкованию за последние 15 лет совпадает с открытием у растений особых веществ (ауксинов), способствующих корнеобразованию, и одновременно с получением некоторых органических’ кислот, которые по своему действию оказались равноценными ауксинам. Таким образом, в развитии работ по выявлению методов укоренения стеблевых черенков хвойных пород можно наметить два периода: первый — до обнаружения веществ, способствующих корнеобразованию, примерно до 1932 г., и второй — после открытия веществ типа ауксинов.

Работ, относящихся к первому периоду, очень мало. Первую из них; опубликовал 100 лет назад в «Лесном журнале» лесничий Губек (1848). Предварительно обработав водою и алебастром. укоренял черенки лиственницы в открытом  грунте и уже  через  год добился  их укоренения.

Профессор Н. Бурый (1901) при черенковании мексиканских сосен установил, что для черенков пригодны только так называемые водяные побеги с нижней части ствола.

Способы черенкования хвойных

На успешность корнеобразования черенков хвойных, как и других растений, прежде всего влияют: температура, влажность, свет, почва (субстрат), непрерывный приток воздуха (аэрация), микроорганизмы и другие факторы.

Черенки большинства хвойных пород в открытом грунте не укореняются. Для их корнеобразования необходима постоянная температура и влажность.

Различные породы требуют различных условий для укоренения их черенков, поэтому применяется несколько типов парников, в которых искусственно создают разные режимы.

По устройству и характеру набивки нами применялись следующие парники:

Описанные парники с различным субстратом вполне естественно имеют и резко отличающиеся средние температуры.

Парники с торфом всегда отличаются более низкими температурами (23—25°), по сравнению с двумя другими парниками.

Парники с навозным подогревом в первые месяцы, в период сгорания навоза, независимо от температуры воздуха, имеют температуру 28—32°. После сгорания навоза температура таких парников резко снижается.
Температура парников с воздушной прослойкой снизу сильно зависит от температуры воздуха. Малейшее понижение или повышение температуры открытого воздуха отражается на температуре парника. Поэтому в периоды пониженных температур атмосферы, наружное отверстие вытяжной трубы необходимо закрывать.
Из описанных  парников — с торфом, с навозом и с воздушной прослойкой — лучшим оказался парник с воздушной прослойкой. В нем одинаково хорошо укореняются черенки сосны, ели, лиственницы, можжевельника и других хвойных пород

Лучше укореняются черенки в парниках с воздушной прослойкой благодаря постоянному притоку воздуха к нижним концам черенков, у которых в момент корнеобразования усиливается процесс дыхания, что требует большого количества кислорода воздуха.

И. В. Мичурин (1948), описывая устройство ящика с вытяжной трубой, в котором он успешно черенковал трудно укореняющиеся породы, указывал, что в то время как для верхних частей черенков необходим влажный воздух, нижняя часть черенка нуждается в постоянно свежем воздухе.

Вполне естественно, что одна и та же среда не может быть эффективной для укоренения черенков  всех   видов хвойных.   Однако   наилучшей   средой   для   большинства видов   следует   считать   смесь   из   двух   частей   песка и одной части хорошо измельченного сфагнового торфа, который   надо   выдержать   на   воздухе: под   влиянием кислорода воздуха исчезают некоторые вредныё свойства торфа.

Поскольку черенки хвойных продолжают транспирацию (испарение) через свои игольчатые листья, а также через места поранений, то для укоренения их очень важно, чтобы они находились во влажном воздухе, предохраняющем их от излишней потери влаги. Для создания влажной камеры в парнике необходимо, чтобы он был совершенно плотно закрыт, пространство от субстрата до рамы не должно превышать 20—30 см. Чтобы повысить влажность воздуха в парнике, во время высокой температуры воздуха производится по мере надобности опрыскивание из лейки с мелкой сеткой или из опрыскивателя. Опрыскиваются не только черенки, но и стенки и рамы парника. На укоренение черенков это влияет чрезвычайно благотворно.

Черенки хвойных сильно страдают от избытка влаги, поэтому песок должен быть влажным, но совершенно нельзя допускать даже временного избыточного увлажнения. Последнее часто происходит при мощной торфяной прослойке непосредственно под слоем песка. Отрицательное действие сильной поливки, кроме механического повреждения черенков (их вымывания), вызывает еще сквозное промывание субстрата, вследствие чего необходимые для корнеобразования вещества, которые концентрируются на нижнем срезе черенка, выносятся водой в нижние слои субстрата. Большой вред причиняют также и частые извлечения черепков из среды.

Нижняя часть черенка, погруженная в субстрат, имеет свежую рану, которую необходимо предохранить от загнивания. Поэтому субстрат должен быть прежде всего стерильным. Лучше всего употреблять крупный кварцевый, хорошо промытый песок. Он легко проницаем для воздуха, что обеспечивает черенкам необходимую аэрацию. Вода, при ее избытке, в песке не застаивается и быстро проходит через. Во влажном состоянии песок мало теплопроводен. Это качество очень ценно в условиях сильного поверхностного нагревания, вредного для укоренения. Торф, обладающий водоудерживающей способностью,  в смеси с равным по объему количеством песка, значительно улучшает его качество, как субстрата

При парниковой культуре с навозным подогревом приходится считаться с микроорганизмами, по крайней мере в более глубоких слоях, где развиваются корни. Громадный недостаток парников с навозным подогревом — легкая заражаемость субстрата гнилостными бактериями, что нередко вызывает массовый выпад черенков. Особенно плохие результаты в парнике с навозным подогревом, дают те породы, которые требуют длительного срока укоренения, например, сосна: черенки выпадают вследствие быстрого загнивания. В таком парнике могут укореняться только черенки можжевельника и в небольшом числе — ели и лиственницы. Поэтому подогрев, снизу вместо навоза, лучше осуществлять специальными обогревательными трубами или электричеством.

Новообразование корней — на черенках происходит, с одной стороны, за счет тех пластических веществ, которые содержались в черенке перед его резкой, а с другой — за счет вновь образующихся органических веществ в процессе ассимиляции (усвоения углекислоты воздуха и превращения её на свету в органические вещества). Поэтому свет совершенно необходим для укоренения черенков

С целью понижения температуры парника в период наибольшего солнечного нагрева (июль, август) производится притенение рам побелкой или затенение рам щитами с просветом в 50%. Первый способ притенения дает худшие результаты, так как при этом задерживаются нужные для растений световые лучи. Затенение создает рассеянный свет, который при прочих оптимальных факторах представляет наилучшее условие для ассимиляции. Для успешного укоренения черенков хвойных, особенно сосны и лиственницы, парники необходимо устраивать на открытом месте, так как недостаточное освещение сказывается явно отрицательно.

Результат черенкования в большей степени зависит от времени, когда производят черенкование. Это обстоятельство стоит в связи со зрелостью и одревеснением черенкуемых побегов. Поэтому время черенкования нельзя приурочивать к определённым календарным срокам, так как ход метеорологических явлений ежегодно меняется, однако наиболее благоприятна первая половина лета. Готовность побегов к черенкованию устанавливается по внешним признакам: черенки должны быть достаточно гибкими, неломающимися, с хорошо развитой мягкой хвоей, равномерно окрашенной по всей  длине в светло-зелёный цвет. Для лиственницы сибирской, вызревание побегов которой отличается неравномерностью, следует выбирать некоторое промежуточное состояние, при котором можно было бы с успехом использовать весь побег. Это состояние характеризуется следующими признаками: побег имеет светло-зелёную окраску и лишь при основании слабо-жёлтую; боковые почки развиты на всём побеге, на верхней части они бледно-бурые и более крупные; хвоя на верхушке начинает немного расходиться в стороны от оси побега. Верхушечная почка ясно заметна.

В Московской области наиболее благоприятным временем для черенкования является очень короткий период – с 25 июня по 15 июля. Наилучшая укореняемость для черенков всех хвойных совпадает  с состоянием частичного одревеснения черенкуемого побега. Неодревесневшие травянистые черенки (начало и середина июня), за исключением можжевельника, очень быстро отмирают.

Черенки же с побегов полуодревесневших (вторая половина июня и начало июля) очень устойчивы, частично укореняются уже в первый же год. Массовое же укоренение,  ввиду  длительного периода укоренения наблюдается только на следующий год. Черенки, взятые  с одревесневшего стебля (конец июля и август), не укореняются. 

Укоренившиеся черенки,  взятые с осевого и боковых  побегов, при дальнейшем росте сохраняют особенности ветвления тех побегов, с которых они были взяты. Эта особенность наблюдается у елей, пихт, лиственниц, туй, кипарисов, араукарий и состоит в том, что если черенки взяты из осевых побегов, то при дальнейшем росте они сохраняют нормальный характер ветвления, свойственный растению семенного происхождения. Если же черенки срезаны с боковых  ветвей, то  и при дальнейшем росте они сохраняют ветвление, свойственное  боковой ветви и приобретают стелющуюся форму. Классическим примером, известным всем садоводам,  является араукария, выращенная из черенков, взятых с осевой части  и боковой ветви: первое растение развивает нормальный вертикальный стебель, второе принимает стелющуюся форму. 

Самый распространённый способ вегетативного размножения хвойных – черенкование побегов текущего года, прироста как верхушечных так и боковых ветвей. 

Для ускорения и усиления побегообразования у черенков древесных хвойных пород, укореняющихся особенно трудно, их предварительно обрабатывают органическими или минеральными кислотами. 

Действие кислот на черенки вызывает усиленный обмен и накопление в :нижней части черенка органических веществ, способствующих корнеобразованию. 

Из большого  числа испытанных стимуляторов наиболее активными в ускорении процессов корнеобразования  из органических оказались:

бета-индолилуксусная кислота (гетероауксин), 
бета-индолилмасляная кислота, 
альфа-нафтилуксусная кислота.

А из минеральных: марганцевокислый калий. 

Существует два метода обработки черенков стимулирующими веществами  (органическими и минеральными кислотами), наиболее  обоснованных   и   давших положительный результат:

1. Погружение черенков  нижними   срезанными   концами в водные растворы кислот.
2. Погружение черенков нижними концами в сухие смеси солей вышеуказанных кислот с порошками древесного угля или талька.

Бета-индолилмасляная кислота и гетероауксин представляют собой мелкокристаллический порошок белого, розового или желтого цвета. Нафтилуксусная кислота – порошок белого или сероватого цвета. Эти вещества надо хранить в хорошо закрытой стеклянной посуде в темном и сухом месте. При хранении на свету и в сыром месте эти препараты очень быстро теряют свою активность. Бета-индолилуксусная,  индолилмасляная и альфа-нафтилуксусная кислоты очень трудно растворяются в холодной воде. Поэтому их растворяют в кипящей воде, либо в небольшом количестве 95% спирта и затем добавляют необходимое количество воды. Для укоренения черенков разных пород и разной  степени одревеснения необходима различная концентрация раствора кислоты:

Для зеленых черенков берется раствор гетероауксина или индолилмасляной кислоты в концентрации 50-100мг на 1л воды — (0,005—0,01%). Черенки в этих растворах выдерживаются от 3 до 10 часов. 
Для слабо одревесневших черенков берется 100мг на 1л воды, причем черенки выдерживаются в растворе от 12 до 24 часов. 

Альфа-нафтилуксусная кислота по активности сходна с гетероауксином, но несколько токсична, и поэтом применяется в более слабых концентрациях. 

При сухом способе обработки черенков вначале приготовляют смесь порошка какой-либо  соли с тальком или углем: на одну часть соли берется тысяча частей талька или древесного угля (1 : 1000), и смесь тщательно растирается в ступке. Или же соль предварительно растворяется в воде (100 мг соли в 100 см3 воды), затем водный раствор смешивают с тальком или толченым углем, и полученную смесь высушивают в темноте при температуре 50—70°.

При  любом  способе  обработки   необходимо  пользоваться свежеприготовленными черенками.   Поэтому   для предохранения черенков от испарения они срезаются незадолго перед их посадкой, причём в жаркую погоду  заготовка производится рано утром. 

Черенки с деревьев срезаются секатором, укладываются в сырой мох  и уносятся в прохладное место, где проводится резка и обработка. Срез делается острым ножом под углом в 30°. В некоторых случаях   производится еще и продольный надрез снизу на глубину 0,5—1см. В щель надреза вставляется песчинка. Положительное   влияние   различного типа поранений на укоренение  черенков,   вероятно, обусловлено  лучшим  доступом  воздуха и воды, весьма необходимых для корнеобразования, в ткани коры. 

Размер черенка варьируется от 5 до 7 см. Такие породы, как ель обыкновенная и можжевельник, можно  размножать небольшими ветками (от 18 до 20 см. длиной) с вызревшими тканями. Хвоя с  нижнего конца черенка удаляется настолько, чтобы освободить часть, нужную для помещения его в субстрат. 

Приготовленные черенки связываются в пучки по 50—100 штук так чтобы нижние концы находились на одном уровне. После   этого   черенки помещаются в воду на 2 часа. Особенно необходимо это для черенков сосны обыкновенной. В воде на нижнем срезе черенка выделяется капля смолы, которая может закупорить трахеиды. Поэтому  перед  погружением   черенков   в    раствор стимулирующих  корнеобразование  веществ, срез подновляется и смола удаляется. 

В стимулирующих растворах черенки выдерживаются от 3 до 24 часов,  в зависимости от степени одревеснения их побегов. Перед обработкой сухой смесью черенки также предварительно ставятся на 2 часа в воду, а затем их нижнюю  часть погружают в  приготовленную  смесь. После обработки черенки помещаются в парники. Черенки   устанавливаются   в   ряды,   намеченные   деревянной линейкой, и помещаются в заранее приготовленные деревянной палочкой ямки, на расстоянии  1 – 2 см друг от друга.   При   крупных   размерах   работы   употребляются специальные маркеры. Черенки сажают так, чтобы они крепко держались в песке, но при этом посадка их была бы мелкой, глубиной не более 5 мм.

Значение аэрации при укоренении черенков особенно подчеркивал И. В. Мичурин. Он писал: «по моим опытам, оказалось, что черенки легче всего принимаются, быстрее окореняются,   когда   место  среза   ближе   всего и доступней для   воздуха,   лишь   бы   он   не   обсушивал срез».

В связи с этим никогда не следует производить уплотнения субстрата, так как первая же поливка дает вполне достаточное уплотнение.

Расстояние между черенками в ряду и между рядами определяется размерами хвои на черенке. Не следует делать посадку черенков очень густой: это влечет за собой быстрое загнивание хвои вследствие недостатка света и воздуха. 

Уход за черенками, посаженными в парники, до их укоренения состоит в поливке и проветривании парников. Поливка парников должна быть частой, особенно  в жаркие дни, но не настолько обильной, чтобы происходило сквозное промывание субстрата, в котором помещены черенки. Проветривают парники, поднимая рамы; при частых поливках в жаркие дни одновременно с поливкой производят и проветривание. Приподнимать рамы на ночь можно только при высокой относительной влажности воздуха. На следующий год после укоренения черенки пересаживаются в небольшие цветочные горшки и помещаются на 2–3 недели в парники под рамы, а затем горшки закапываются в почву на грядках, так чтобы земля в них не пересыхала. В конце августа черенки пересаживаются на постоянное место в открытый грунт. Для предохранения от высыхания, почва на месте посадки покрывается слоем подстилки, на песчаных почвах – торфом.

Длительность укоренения  черенков для разных видов хвойных различна. Особенно трудно укореняется сосна обыкновенная. Без обработки стимулирующими корнеобразование веществами её черенки не укореняются, кроме черенков, взятых с молодых сеянцев (от 1 до 3-х лет).

Быстрота укоренения и процент укоренившихся черенков зависят от возраста материнского растения: чем материнское растение моложе, тем быстрее и в большем проценте происходит укоренение  черенков. В наших опытах черенки сосны обыкновенной, взятые с 1–5-летних всходов, при обработке их гетероауксином (0,01 %12 часов), укоренялись по разному:

с 1-летних сеянцев – через 18 дней (90% укоренения), 
с 5-летних – через 30 дней (50%). 
Такие же черенки с растений в возрасте 25—50 лет укоренялись в количестве 40–20% через, 360—420 дней, 
с сосен 80 и 100 лет не укоренялись  совершенно (Северова, 1950).

Обработка гетероауксином оказывает различное действие на укоренение черенков сосны и ели. Гетероауксин в растворе 0,01% эффективно действует на черенки сосны обыкновенной и значительно слабее на черенки ели. Марганцевокислый калий, наоборот, стимулирующе действует на  черенки ели обыкновенной  и очень слабо на черенки сосны.

Растворы и смеси гетероауксина и марганцевокислого калия, примененные к молодым неодревесневшим черенкам, оказывают токсическое действие. Лучшие результаты для сосны дают водные растворы гетероауксина (0,01%), примененные к черенкам в полуодревесневшем состоянии (рис. 2). Хорошие результаты получаются также при комбинированном способе обработки, когда черенки, после обработки раствором гетероауксина, погружаются нижними концами в порошок древесного угля.

Положительное действие на черенки хвойных, особенно сосны, оказывают порошкообразные смеси гетероауксина с углем или тальком, а особенно с углем и глюкозой. Такая смесь хорошо удерживается на свежем нижнем срезе черенка, благодаря наличию на нем небольших капель смолы.

Сухая смесь марганцевокислого калия с углем и глюкозой значительно повышает процент корнеобразования у черенков ели и можжевельника.

На активность действия стимулирующих корнеобразование веществ большое влияние оказывает продолжительность обработки ими черенков. Для сосны лучшие результаты получаются при обработке черенков гетероауксином концентрации 0,91% в течение 12 и 24 часов. Более сильные растворы гетероауксина, например 0,02%, часто сначала вызывают сильные утолщения, а затем частичное отмирание нижнего конца черенка. Излишне продолжительная обработка такими сильными растворами вызывает глубокие повреждения черенков с последующим их загниванием и отмиранием.

Растворы марганцевокислого калия наиболее положительно действуют на все хвойные породы при обработке в течение 12 часов. Более длительная обработка ведет к быстрому загниванию черенков.
Эффективность действия стимулирующих веществ в значительной степени зависит также от физиологического состояния черенков, определяемого возрастом материнских растений и условиями их роста, положением побега на растении и его степенью развития при разных сроках черенкования. Наибольший эффект действия гетероауксина на корнеобразование у черенков сосны, взятых с деревьев разного возраста, обнаружен:

на черенках,   полученных   с   молодых   (1–3   лет)   растений,
на черенках, помещенных в парники с воздушной прослойкой, обладающей комплексом необходимых факторов для укоренения  (температура, влажность, аэрация, свет).

В этих  условиях корнеобразование при обработке гетероауксином происходит даже на черенках с 25–50-летних деревьев, которые во всех остальных случаях не укореняются. Действие гетероауксина на черенки с деревьев свыше 50–80-летнего возраста, несмотря на то, что последние находятся в оптимальных условиях среды не проявляется.

На укоренение черенков   оказывают влияние также условия   местопроизрастания,   По   данным   Комисарова (1947), лучше укореняются черенки, взятые   из   главной оси растений, выросших при густом посеве на  влажной суглинистой почве, и несколько хуже с растений, развившихся при   редком   посеве   на   сухой   песчаной   почве. Вероятно, в первом случае положительное влияние обусловливается, с   одной стороны, большей  влажностью почвы, с другой – естественным затенением побегов. Известно, что путем предварительного искусственного затенения побегов  на  растении можно  повысить укоренение черенков.

Рост и развитие черенков у разных видов протекают неодинаково. Например, у ели в первую очередь развиваются верхушечные побеги, а уже затем корни. То же самое   наблюдается   и  у лиственницы:   сначала    развиваются укороченные побеги, а за ними корни. Часто, несмотря на хорошо развитые почки у побега, черенки погибают, не развив корней. У сосны наблюдается одновременное развитие и корней побегов. У можжевельника, как правило, сначала развиваются корни, а затем побеги. Корни у черенков сосны, лиственницы и других хвойных в первый год обычно бывают направлены под углом в 30 – 45° к горизонтальной плоскости. При дальнейшем развитии от главного корня отходит масса боковых ответвлений, благодаря чему получается сильно мочковатая корневая система.

В первые годы для большинства хвойных  корень черенка значительно отличается от корня семенного растения но в дальнейшем корни черенка разрастаются и различие между ними сглаживается.

Если у укоренившегося черенка при пересадке обрывается единственный развившийся корень, то при пересадке в открытый грунт черепок вновь развивает корневую систему. Это объясняется тем, что на укоренившемся черенке в каллюсе уже имеются зачатки других корней, для развития которых не требуются парниковые условия, и черенок легко развивает корни во влажной почве открытого грунта.
Прирост по высоте за первые два года у черенков, высаженных в открытый грунт, очень слабый:

так, для сосны прирост за 2 года равнялся 10 см, 
ели — 8 см, 
лиственницы—12 см 
можжевельника — 15 см. 

Прирост третьего года увеличился в 2 раза, а прирост четвертого – в 2,5 раза и больше (рис. 3 и 4).

Источник: http://flower.onego.ru/conifer/razm/razm_02.html

Те, кто интересуются хвойными, возможно, захотят размножить их. Но, как и у большинства других групп растений, одни виды размножаются легко, а другие — исключительно трудно. По способам размножения существуют специальные книги, здесь же мы осветим только некоторые общие вопросы. Известны три основных способа размножения, которыми пользуются садоводы во всем мире — семенами, черенками и прививкой. Микроклональное размножение хвойных еще находится в стадии становления, это метод для профессионалов.

В большинстве случаев в лесном хозяйстве используются отселектированные семена для выращивания миллионов таких растений, как сосна обыкновенная, ель европейская, лжетсуга Мензиса, сосна скрученная. Однако садовод-любитель, более вероятно, предпочтет вырастить семена каких-то необычных видов и даже культиваров, возможно, сосны погребальной или серебристой формы сосны обыкновенной. Кстати, из них могут произойти интересные вариации, в то время как некоторые растения в потомстве действительно повторят материнские и будут идентичны им (при этом им нельзя давать имя родительского культивара). Сеянцы из золотистых, голубых или карликовых хвойных могут дать сильное расщепление в потомстве по цветовой гамме, форме и размерам. Возможно, некоторые из них в будущем станут настолько отчетливо отличаться, что станут кандидатами в новые культивары.

Шишки собирают, когда они начнут созревать (обычно с начала до глубокой осени). У сосен веймутовой и румелийской семена высыпаются быстро, уже в сентябре. У лиственницы и ели колючей шишки можно собирать и в ноябре, и даже позже. Но плохо собирать по глубокому снегу, и тогда, когда снег с ветвей в морозную погоду летит за шиворот. Большинство шишек откроются, если подержать их некоторое время при комнатной температуре. Если они открываются очень медленно, можно слегка ускорить этот процесс, увеличив температуру до 40—45° (но чтобы не переборщить и не загубить семена). Потрясите шишки, вытряхните семена, а потом держите их на холоде и во влажном состоянии в контейнере или холодильнике шесть недель. После этого посейте их в открытое место, в кислый компост в горшки или хорошо подготовленные и свободные от сорняков гряды. Накройте слоем компостной сосновой коры толщиной 1—2 см. Чем меньше семена, тем тоньше слой заделки. Избегайте сеять слишком густо, так как всходы могут заплесневеть и полечь от грибных болезней. Будьте внимательны, чтобы земляная смесь не была слишком плотной. Если семена у вас в открытом грунте, то для безопасности накройте их проволочной сеткой или чем-то подобным для возможной защиты от мышей, белок или ворон. Можно составить план посевов у себя в тетради, а номер написать не только на этикетке, но и на самом горшке. Ведь если у вас вороны вытащат этикетки или они случайно исчезнут по другой причине, весь материал и ваш труд будут обесценены. Вы не будете знать название появившихся всходов и их происхождение. Нельзя же все помнить на память, особенно если горшков у вас. Всходы могут появиться и более чем через год. 

Если семена не появились этой же весной, это еще не значит, что они были невсхожие. Не выбрасывайте их до второй весны. Особенно это характерно для таких хвойных, как тис и можжевельник. Если всходы появились на грядке, нужен тщательный контроль за сорняками, которые могут их полностью заглушить. Если они были посеяны в горшке, то тут выходит на первое место контроль за поливкой. В тесной посуде их легко засушить. Обычно (кроме быстрорастущих хвойных, таких как лиственница) сеянцы первого года еще очень маленькие. Недаром в питомниководстве существует такое понятие, как фаза замедленного роста растений в первые годы жизни. Их можно оставить в этом же месте расти дальше, а пересадить и расшколить через год-два.

Многие хвойные, включая карликовые и миниатюрные формы, могут быть размножены очень легко путем укоренения полуодревесневших или полностью одревесневших черенков, взятых с побегов прироста текущего года. Различные формы туи и кипарисовика относятся к наиболее успешно укореняющимся. Укореняются можжевельники и тис, хотя у некоторых из них процесс образования корней занимает больше времени. Не беда, если к осени они не успеют образовать корни, а только каллюс. Они могут дать корни на второй год.

Во многих случаях нет нужды использовать мудреное оборудование. Вполне хорошие результаты можно получить, имея просто хорошо наточенный секатор и деревянную раму из досок, заполненную компостом. Хорошая смесь для черенкования — крупнозернистый речной песок в смеси с однородным торфом (1 : 1). Можно добавить полуперепревшую сосновую кору или крупноволокнистый торф, а также перлит для лучшей аэрации и дренажа. Для большей уверенности можно перед посадкой черенков пролить парник раствором марганцовки слабо-розового цвета.

Срезать черенки можно с раннего лета и до следующей весны, за исключением самых темных полутора-двух зимних месяца (но в оранжерее с искусственной подсветкой и нижним подогревом они могут укорениться и в это время года). Черенки, взятые с более молодых и энергично растущих растений, обычно укореняются. Результатом укоренения будет растение, идентичное материнскому. Потомство одной особи называют клоном, у него будет точно такая же комбинация генов.

Используя острый, хорошо режущий инструмент (нож или секатор), срезают короткие веточки, около двух третей от верхушки выбранного побега маточного растения. Выбирайте эти побеги тщательно. Здесь нужно не причинить вреда материнскому растению, не ослабить его сильно и не повредить. Не надо выбирать сильные лидирующие побеги. Срежьте или оторвите «с пяточкой» боковые побеги от стволика побега. Конечно, черенок будет сильно варьировать в длину, в зависимости от размеров и формы материнского растения. У карликовых и редких форм, при экономии материала, он может быть всего 2—3 см длиной, в то время как у более высоких образцов черенок может достигать 20 см — у кипарисовиков могут давать корни и такие большие черенки. Но обычные размеры — около 10 см или немного меньше. Маленькие боковые ответвления с нижней трети материнского черенка можно не брать.

Окуните основание каждого черенка в порошок или жидкость с ростовым веществом. Используйте силу гормонов в зависимости от степени одревеснения ваших черенков и времени года. Чем больше одревеснение, тем более сильные нужны гормоны роста. В летнее время, с конца июня до середины июля, в наших условиях большинство хвойных хорошо укореняются и без ростовых веществ. Посадите черенок в парник, заглубив наклонно на 1—2 см. Черенки сажают рядами. Нужно смотреть, чтобы их верхушка не касалась крышки парника. В парник 1 х 2 м (под стандартную оконную раму) может поместиться 500—800 черенков. Покрытие не обязательно должно быть из стекла оконной рамы. Деревянный каркас, покрытый полиэтиленовой пленкой, легче и дает хорошие результаты. Черенки лучше не втыкать, а вначале сделать небольшую дырочку палочкой или карандашом. Потом туда поместить черенок и аккуратно прижать пальцами. Когда вы разместили все ваши черенки и заполнили парник, можно спрыснуть их фунгицидом, чтобы предотвратить загнивание, и накрыть крышкой. Плотное покрытие особенно важно в первое время, когда черенки легко могут завянуть. Парник хорошо разместить в полутени — на солнце черенки могут сгореть. Черенки под пленкой не должны быть под прямыми солнечными лучами. А в более глубокой тени укоренение будет гораздо хуже. Все это справедливо для летних условий. Если вы укореняете растения зимой в помещении, то нижний подогрев (хотя бы до 16—18°) будет очень полезен. Черенкам во время укоренения нужен хороший дренаж. Но самое главное, они не должны пересыхать и быть постоянно в умеренно влажном состоянии до момента образования корней. Очень хорошие результаты получаются с применением туманообразующей установки, когда оросительная система подводится прямо в парник. При ее отсутствии нужно каждый день приподнимать крышку и выливать аккуратно через ситечко лейку воды. 

Необходимо учитывать и погоду. Хотя поливать парник следует и в дождь, его нельзя заливать, особенно с приближением осени. Как только черенки начнут образовывать корни, парник можно начинать проветривать, приподнимая на некоторое время крышку. В наших условиях в конце августа — начале сентября укоренившиеся черенки можно высадить на гряду. Высадку следует проводить в полутенистое место, в пасмурную погоду, обильно полив. Можно оставить черенки в парнике и до весны. Но зимой нужно следить, чтобы в парнике не образовалось зеркало льда в случае зимних оттепелей. Иногда в таких случаях полезно убрать и снять на этот период раму парника, чтобы предотвратить выпревание и вымокание молодых растений зимой.

Есть несколько причин для размножения хвойных прививкой. Первая и самое главная для многих видов и особенно форм — то, что их очень трудно или почти невозможно размножить черенкованием. Деревья, которые попадают в эту категорию, — сосна, ель, пихта. Хотя, конечно, во многих случаях есть примеры, когда отдельные образцы могут быть размножены и путем черенкования. Вторая причина для черенкования — существуют растения, которые, если их размножить черенкованием, будут расти на своих корнях гораздо хуже, будут незимостойкими и восприимчивыми к болезням. В странах Западной Европы, например, кипарисовик Лавсона восприимчив к фитофоре, или корневой гнили. Но при прививке на кипарисовик нутканский или плосковеточник восточный этот недостаток преодолевается. Есть и экономические причины. Укорененные черенки многих хвойных растут слишком медленно, в то время как привитые растения растут гораздо быстрее. Это означает, что профессиональные питомниководы на коммерческих питомниках отдают предпочтение именно прививке.

С точки зрения покупателя вопрос, однако, не такой однозначный, поскольку привитое растение иногда может быть хуже черенкованного. Оно может быть слишком быстро растущим, или растение может вырасти нехарактерного облика. В конце концов, прививка может просто сломаться. А бывает и так, что привой с годами перерастает подвой. Это, например, характерно при прививках сосны кедровой сибирской на сосну обыкновенную. Привой станет гораздо толще подвоя. Также может наблюдаться плохая совместимость подвоя и привоя, и прививка будет недолговечной. Если нет весомых и резонных причин для прививки, предпочтительнее выращивать растения на своих собственных корнях.

Прививка — это искусство. Но ею может овладеть и начинающий садовод. Если вы увлеченный коллектор хвойных, вам без умения делать прививки не обойтись. У вас есть и будут друзья, с которыми вы начнете обмениваться черенками и растениями. Все это даст вам возможность заняться самому размножением растений, включая их прививки.

Естественно, материал для подвоя должен быть того же вида, либо близкородственным или просто совместимым с привоем, иначе прививка не срастется. Более того, есть благоприятное и неблагоприятное время года для прививки у разных хвойных. В зависимости от вида, правильное время может быть весной, поздним летом или в середине — конце зимы.


Из книги: 
Фирсов Г.А., Орлова Л.В. «Хвойные в Санкт-Петербрге». -СПб.: ООО «Издательство «Росток», 2008. — 336 с.

Источник: http://flower.onego.ru/conifer/book04.html

Содержание ✓

Как размножать хвойные растения черенками

Размножение хвойных растений черенкованием – дело непростое. Существует множество рекомендаций по правильному выполнению этой операции. Но личный опыт, которым может поделиться знающий садовод – это лучший способ научиться черенковать самому

Давно, когда я еще училась в университете, у нас перед главным корпусом росли шикарные кусты можжевельника казацкого, и очень хотелось, чтобы такой же оказался и в моем саду. И как раз в это время мы слушали курс лекций по дендрологии, где нам рассказывали, что черенки у хвойных пород нужно брать в конце июня из средней части кроны. Что я и сделала, оторвала черенок и просто поставила его в воду, и через месяц у моего -колючего питомца» появились корешки.

Теперь, спустя почти 10 лет, он растет в моем саду, стал уже совсем большим и с каждым годом выглядит все краше. Но такой фокус прошел только с можжевельником, другие хвойные не пожелали так просто укореняться, и захотелось узнать почему, в чем причина.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>


Ссылка по теме: Размножение растений Часть 1Часть 2 и Часть 3


Черенкование хвойных: есть нюансы

Действительно, укоренение хвойных – процесс не простой и зачастую очень длительный, порой нужен целый год, а иногда и не один, чтобы, например, черенки сосны или ели укоренились. Но так долго ждать приходится, если не применять никаких стимуляторов корнеобразования. На помощь приходят различные препараты для стимулирования корнеобразования и все становится гораздо проще.

Чтобы быстро получить качественные укорененные черенки важно поддерживать правильную температуру, влажность почвы и воздуха и укоренять в оптимальном субстрате. Тут все, как и у остальных культур. Но так как этот процесс у хвойных растений затруднен, то черенки нужно содержать в закрытом грунте, где есть возможность хотя бы минимально, но соблюдать нужные условия. А еще важно выбирать правильные растения, с которых вы будете резать черенки, и подбирать лучшее время для нарезки и укоренения. В общем, нюансов много, обо всем по порядку.

Не стоит забывать, что и укоренение у разных видов и сортов разные. Так, проще всего вегетативному размножению поддаются туя, можжевельник. А вот с елями и тсугами придется повозиться. Сосны, пихты и лиственницы – те вообще не поддаются черенкованию.

Немаловажен и верный выбор маточника, то есть растения, с которого вы и будете нарезать черенки. Это должен быть взрослый, хорошо развитый экземпляр, не больной и не ослабленный. Взрослый, но не старый, лучше всего выбирать 4-8-ление. Не стоит забывать и про то, из какой части кроны будем брать черенки. Туг все зависит от того, какой у вас вид или сорт – стелющийся, колоновидный…

У колоновидных и пирамидальных экземпляров черенки нарезают из побегов в центре кроны. Если вы возьмете у таких растений черенки с боковой части кроны, то получите, скорее всего, раскидистые экземпляры. А вот у стелющихся, шаровидных нет

жестких границ, можно резать из любой части, в этом случае лучше резать из хорошо развитой части, в полной мере освещаемой солнцем.

Правильное время для нарезки черенков -это наполовину, наверное, залог успеха. Начало весны, а также период с середины июня до середины июля неплохой период.

В первом случае, после зимы и покоя у растений начинается активное сокодвижение, черенки режут в пасмурную погоду, утром, укореняются они уже в этом году. Во втором случае эту процедуру проводят тоже в пасмурную погоду и утром, но вот укоренение происходит на следующий год.


Ссылка по теме: Выращивание хвойных растений для украшения дачи и участка


Нарезаем черенки у хвойных

Теперь поговорим про сами черенки, какими они должны. Так как укоренение у хвойных – процесс длительный, слишком тонкие побеги лучше не срезать, они просто истощатся и, скорее всего, погибнут, еще до начала роста корней. Но и слишком толстые не стоит использовать. Чаще всего для этих целей берут однолетние побеги в длину до 10-15 см. Если вид или сорт быстро растет, можно нарезать черенки длиной до 3 см. Неплохо укореняются черенки -с пяткой- то есть с кусочком старой древесины у основания. Их даже не срезают, а срывают довольно резким движением. Стандартные черенки режут ножом или секатором, обязательно чистым и острым. С нижней части удаляют все боковые мелкие веточки и хвоинки.

Укореняем

После того, как черенок готов, его нужно как можно скорее поместить в субстрат. Воду не советую, мне, скорее всего, повезло, можжевельник укоренился, но вода способствует закупорке сосудов выделяющейся смолой. Перед посадкой черенки опускают в раствор или опудривают любым стимулятором корнеобразования (согласно инструкции на упаковке) – это могут быть «Корневин», «Гетероауксин», Укоренит и.

Далее черенки помещают в ящики с субстратом, так как они там проведут длительное время, тщательно подготавливаем их новое жилье. Неплохо хвойные укореняются в смеси в одинаковых пропорциях торфа (лучше верхового), песка и садовой почвы. Содержат черенки при температуре 21-24°С и высокой влажности воздуха – до 95%.

Важно, чтобы в период укоренения температура воздуха была не несколько градусов ниже, чем температура почвы, так как в этом случае идет приток питательных веществ от надземной части к корням, что на этом этапе и нужно растениям. На первых порах можно воспользоваться специальной небольшой тепличкой для рассады или накрыть черенки стеклянными банками или пленкой. Как только у растения начнут появляться новые побеги, значит, оно укоренилось.

Черенки в ящики ставят не вертикально, а под углом в 45°, на глубину от 1 до 5 см. Между ними достаточно 5 см в ряду и до 20 см между рядами. После посадки их аккуратно поливают и накрывают (банкой, устанавливают в мини-тепличку и т.д.). Чтобы они не погибли, следите за черенками, им нужно постоянное внимание. Почвы всегда должна быть влажной, но не чересчур, чтобы они не загнили. Периодически растения можно опрыскивать «Эпином-Экстра» или НВ-101.

После того, как черенки тронулись в рост их можно постепенно приоткрывать и закаливать. Высаживать же на постоянное место молодые растения можно в лучшем случае на следующий год. А оптимально – оставить еще на 2-3 года на доращивание.


Читайте также: Черенкование хвойных: как правильно?


Годовой прирост

Не надо расстраиваться, если после посадки в грунт на постоянное место молодые хвойные растения практически не растут. Это абсолютно нормально. Прирост в первые два года как правило очень слабый. Так. например, для сосны нормальным считается прирост всего 5 см в год. у ели – 8 см, у лиственницы – 12 см, а у можжевельника – 15 см.

ПРИ ЛЕТНЕМ УКОРЕНЕНИИ ВАЖНО ВОВРЕМЯ СРЕЗАТЬ МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ, КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИ СВОЙ РОСТ. ОПРЕДЕЛИТЬ ЭТО НЕ СЛОЖНО – И СТАРАЯ, И НОВАЯ ХВОЯ СТАНОВЯТСЯ ОДИНАКОВЫМИ ПО ЦВЕТУ

© Автор: Татьяна Семенова

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

  • Черенкование хвойных: как правильно?: Как размножать хвойные черенкованием Легче всего.
  • Размножение растений делением: Размножение делением Этот способ размножения подходит.
  • Подготовка колоновидных хвойных к зимовке: Колонновидные хвойные готовы к зимовке Глубокой.
  • Почему желтеет хвоя: Потемнение и пожелтение хвойных растений.
  • Гейхера: размножение этих цветов (фото): Как правильно размножать гейхеры –.
  • Простой способ размножить розы (+ пошаговое ФОТО): РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ — ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ:.
  • Гейхера из черенков – фото: Размножение гейхеры черенками – как.

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • Источник: http://vsaduidoma.com/2016/01/22/razmnozhenie-hvojnyh-cherenkami/

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Палисадник
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: