Вегетарий: фото, своими руками, плюсы и минусы

Содержание

О солнечном вегетации вместо традиционной теплицы задумываются обычно те дачники, в регионе у которых фитофтора приходит особенно рано, а вегетацию томатов продлить трудно. Тем более, что построить это архитектурное чудо и одновременно гениальное создание обычного учителя физики не сложно – даже, если никого не нанимать и советские учебники не изучать. Итак, солнечный вегетарий – своими руками!

Чем солнечный вегетарий лучше обычных теплиц? У него достаточно много преимуществ:

  • Львиную часть времени в обычную теплицу попадает не более 35% солнечной энергии – если она арочная, и 20% – если другой формы. В вегетарие – в разы больше!
  • В летнюю жару обычную теплицу приходится интенсивно проветривать, но таким образом из нее почти полностью выводятся углекислый газ и влага – а они для растений жизненно необходимы.
  • Обычная теплица без дорогой системы обогрева тепло теряет очень быстро – стоит только появиться заморозкам. Правильный же вегетарий солнечный устроен так, что подобные скачки температур в нем куда более сглажены.

А самое главное в том, что солнечные лучи попадают на наклоненную крышу вегетария под прямым углом и потому практически не отражаются. Вся энергия в итоге идет на обогрев и освещение вегетария, и ее оказывается в 4 раза больше, чем в обычной теплице в теплое время года, и в 18 раз больше, чем зимой и по ночам. Впечатляюще, не правда ли? Неспроста говорят, что солнечный вегетарий – теплица нового поколения!

Этап I. Проектирование солнечного вегетария

Задняя стена в вегетарии традиционно делается капитальной, с зеркальным отражающим материалом. Благодаря чему до 95% тепловой и световой энергии будет снова возвращаться к растениям – вот в чем секрет! В этом плане даже проводились исследования, что в средней полосе России при наклоне почвы вегетария солнечные лучи в зимнее время года поглощаются на 32% больше – а это, бесспорно, более солидный урожай.

Эта стена может быть по совместительству глухой стеной дома, или же просто зашита досками. Она всегда северная. Утеплить ее можно обычным пенопластом – главное только хорошо защитить его от мышей. Закрывается он, в свою очередь, фольгированным утеплителем, который можно хорошо прикрепить строительным степлером. Размеры солнечного вегетария определяются индивидуально – в зависимости от запланированного бюджета и возможностей участка для строительства.

Этап II. Размещение и фундамент

Размещать солнечный вегетарий, созданный и проверенный еще 60 лет назад гением-изобретателем Ивановым, нужно на естественный или созданный искусственно склон от 15˚ до 35˚, скат которого обращен на юг или слегка на юго-восток. Пол в традиционном вегетарие должен быть параллельным крыше – и оба находиться под наклоном в до 15 до 35˚. Но сегодня все чаще строят вегетарий Иванова с горизонтальным полом, но наклоненной крышей – и урожай все равно радует, как ни странно.

Итак, от теории перейдем к практике – площадку необходимо тщательно выровнять, и можно начинать строить фундамент. Наиболее оптимальный вариант – буронабивной. Для этого нужно пробурить 14 ям глубиной до метра и с диаметром около 20 см. Ямы заливаем бетоном и даем ему время на застывание. К слову, сами углубления можно даже сделать обычным буром для зимней рыбалки. Только во время сверления нужно подливать немного воды – чтобы грунт сам налипал на бур. В таком случае на каждую из таких ям уйдет не более 15 минут.

В готовые ямы нужно вставить свернутый в рулон рубероид и заранее подготовленную арматуру, которую потом привариваем к металлическому каркасу вегетария.

Этап III. Строительство каркаса

Сам солнечный вегетарий Иванова может быть из самого разного материала – опыт строительства показывает, что со всеми функциями отлично справляются и недорогие конструкции, и особо прочный металл. Вот только дерево не всегда себя чувствует хорошо в такой экосистеме – ее влажность намного больше, чем в обычных теплицах. А так идеальна для строительства вегетария – профилированная труба с параметрами 20х20 и 40х40 см. И вот какие понадобятся для работы инструменты: шуруповерты, пила для металла и болгарки.

Изготавливая своими руками солнечный вегетарий, каркас варить лучше и легче прямо на земле – из двух частей, 4 м и 6 м. После этого его уже можно привязать к столбам и соединять. Тут же удобно делать и стропильную систему, чтобы потом ее устанавливать по одной детали. Сваренный каркас обязательно нужно напоследок покрасить специальной краской от ржавчины – ведь климат в вегетарие будет влажный.

Этап IV. Покрытие поликарбонатом

Современный опыт строительства солнечного вегетария говорит о том, что в качестве его покрытия лучше все-таки использовать качественный сотовый поликарбонат – для стен достаточно будет 4 мм, а крышу лучше постелить листами 6 мм толщиной.

Чтобы избежать потом сквозняка в вегетарии, внутри теплицы под коньком место примыкания поликарбоната к самой стене нужно заделать утеплителем для труб. Низ вегетария необходимо прошить профлистом на специальные заклепки к каркасу.

Этап V. Разбивка грядок

Ширину проходов в вегетарие стандартно делают 65 см. Всего наиболее удобно разбивать три грядки – и поднимать их на 60 см в высоту. Для чего изготовляются отдельные каркасы – из металлической трубы, со стенками из древесины или шифера.

Этап VI. Установка дверей, форточек и системы обогрева грядок

Далее уже изготавливаем и ставим дверь, делаем полку для бочек с водой и прочие мелочи.

Остается только продумать систему вентиляции и полива. Хорошим аккумулятором тепла для такой теплицы будет вода в бочках, оставленная на ночь. Весь день она будет накапливать тепло, а ночью – его отдавать. Таким образом, температурные скачки между временем суток будут значительно сглажены. Но согреть вода не согреет – для этого нужна куда более серьезная система, о которой пойдет речь дальше.

Сердце солнечного вегетария – это замкнутый цикл воздухообмена и тепла. Для этого на глубину до полуметра в почву закладываются трубы – на расстоянии 60 см друг от друга. Их нижние концы выведены над землей, верхние – подведены под крышу теплицы. А на самих трубах оборудованы вытяжные вентиляторы, которые работают круглосуточно. Днем воздух охлаждается в почве, а ночью в аккумулировавшей за день тепло земле нагревают и попадают в вегетарий. Все очень просто: в жару такая вентиляция спасает растения от губительного перегрева, а холодными ночами согревает. Корни самих растений благодаря всему этому постоянно находятся в благоприятной среде, и вся влага в вегетарии сохраняется, как и углекислый газ. Поливать так много уже не нужно – влажность сохраняется высокая, листья мало испаряют воду – и плоды значительно увеличиваются в размерах.

Яркий тому пример удачный эксперимент самого автора-создателя солнечного вегетария: с двух восьмилетних растений всего на 17 квадратных метрах он собрал 216 кг лимонов! И при современных подсчетах в вегетарии продукции выходит втрое больше, чем в обычной теплице, хотя при этом себестоимость плодов получается втрое меньше. Ведь неспроста цитируют ученого Тимирязева, который был уверен, что предел плодородия определяется не сколько количеством удобрений и полива, сколько световой энергией. А потому солнечный вегетарий – самая настоящая гелиотехнология!

А плодоносят растения в вегетарии почти на месяц раньше, ничем не отличаясь от тех же овощей, что выращены под открытым небом ни по вкусу, ни по наличию полезных микроэлементов. Чудо техники, да и только!

Оцените статью:

(41 голос, среднее: 4.1 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Источник: https://vasha-teplitsa.ru/karkas/solnechnyj-vegetarij-svoimi-rukami.html

Сегодня мы поговорим о вегетариях.

Вегетарий – это, по сути, теплица нового поколения, позволяющая значительно увеличить период выращивания овощей, зелени, фруктов и ягод. Это самая выгодная и эффективная система использования закрытого грунта.
Вегетарий — это та же геодезическая теплица, только больше в размерах, скажете. И да и нет, скажу я вам.

1. Чем больше размер ГеоТеплицы — тем меньше ей необходимо проветривание помещения, что является большим плюсом. Ведь при проветривании помещение теплицы-Вегетария теряет влажность, углекислый газ (им дышат растения) и азот (его кушают растения). Все эти компоненты нужны для полноценного развития растений.
2. Если вы не собираетесь делать Вегетарий круглогодичным, то он не нуждается в дополнительном обогреве. При -10 С его уже начинать эксплуатировать. Экспериментами доказано, что при -(15-20) С вне помещения в Вегетарии t держится около 0 С.
3. В Вегетарии сохраняется оптимальная влажность, естественно при условии редкого проветривания или же вообще без него.

В теплице эти условия конечно получить проблематично, даже если она купольная.

Вегетарий возводится таким образом, что:

  • Северная сторона д.б. закрыта глухой стеной (тоже куполообразной — хотя это ваш выбор) — здесь всё равно солнца нет ни зимой ни летом — лучше утеплиться.
  • Верх Вегетария (1-2 ряда) желательно тоже сделать непрозрачным и утеплённым.

«Зачем????» — я уже слышу возмущённые вопросы. А причина проста.

Самое жаркое солнце, которое палит и жарит всё вокруг, — в зените. Все люди и животные примерно с 12 до 15 дня стараются уйти с солнцепёка. Так зачем подвергать растения такой экзекуции. Они вас не только не поблагодарят за это, но и могут совсем перестать плодоносить.
А в зимнее время солнышко до этой самой шапочки и не добирается. Так что не мучайте ни себя ни свои растения — сделайте плотную шапочку своему Вегетарию.
Хотя тоже самое я бы посоветовала бы и для теплиц.

Так же, как и у теплиц, солнечные лучи попадают внутрь Вегетария сквозь прозрачную крышу (плёнка, поликарбонат, стекло — кому что нравится), аккумулируются, отражаясь от северной стены (которую лучше покрыть бы либо белым цветом либо фольгой). Причём, энергия Солнца используется Вегетарием равномерно в течении всего дня, т.к. солнечные лучи попадают внутрь помещения полностью, не отражаясь от поверхности.

Грядки в Вегетарии

Грядки в Вегетарии лучше располагать в виде «Замочной скважины».Такое расположение способствует максимально эффективному использованию пространства.

За счёт естественного замкнутого воздухообмена в Вегетарии нет особой необходимости создавать его искусственно. Хотя это и не воспрещается.
Аккумулятором тепла является почва. Хотя и воздух в сферических конструкциях прогревается довольно добротно.

Систему полива каждый выбирает по себе: капельная, дождичная, леечная, шланговая. Выбирай на свой вкус.

Автор — Шевченко Светлана

Источник: https://kupolvz.ru/vegetarij/

Порой даже опытные дачники бессильны, когда из-за погодных условий затормаживается рост и нарушается развитие растений, а впоследствии на плодах появляется грибковое заболевание фитофтороз, которое губит весь урожай, особенно картофеля и томатов. Поэтому всё чаще они начинают задумываться об использовании солнечного вегетария, этого гениального изобретения, где без проблем можно получать урожай 365 дней в году. Да и схема его возведения проста, можно даже не приглашать мастеров, а сделать вегетарий собственноручно.

Содержание

Теплица вегетарий: повседневное чудо с необычным потенциалом

Выращивание овощей в геотеплицах — прогрессивный способ земледелия в закрытых помещениях. Причин тому много — 100% экологичность технологии, экономия на энергоресурсах, спрос на натуральную сельхозпродукцию, выращенную без химикатов.

Мы восторгаемся голландскими или канадскими земледелами и их разработками, забывая, что действенный вегетарий современности — солнечный домик — был создан ещё в советское время рядовым учителем, «приручившим» солнце. Уже больше полувека солнечный вегетарий ломает стереотипы выращивания овощных и плодово-ягодных культур в обыкновенных теплицах.

Автор благодаря своей разработке получил больше 200 кг лимонов с небольшой площади в 16,5 м² и до 40 кг овощей с каждого метра площади. Причём работала теплица без отопления с февраля по ноябрь.

Через округлую прозрачную крышу проходит весь солнечный свет, максимально прогревая вегетарий внутри

Как спроектирован вегетарий

Солнечная теплица состоит из следующих элементов:

  1. Задняя стена — обязательно непрозрачная и тёплая. Можно пристроить вегетарий к бани или дому. Если на участке нет никаких построек, тогда лучше возвести утеплённую заднюю стену высотой не менее 2,5 м: кирпичную или шиферную, которую следует побелить либо покрасить в светлые тона, либо уложить светоотражающее полотно.
  2. Крыша должна быть пологая односкатная с незначительным уклоном к югу (допустимо и к юго-востоку). Материалом может служить поликарбонат толщиной от 8 мм или стекло. Уклон крыши определяется по местности: если солнечная теплица строится на ровной площади, тогда кровля располагается под углом к поверхности земли, если же на наклонной (что даже лучше), то относительно наклона местности.
  3. Вентиляционная система изготавливается из металлических труб, ПВХ или ПНД на глубине 0,3–0,35 м. Трубы Ø 50–110 мм прокладываются с промежутком 0,5–0,6 м друг от друга, траншея засыпается керамзитом.
  4. Вентиляционная система является одновременно и системой обогрева. Но в сильные морозы можно использовать дополнительное отопление по схеме для простых теплиц.

Особенности конструкции

Внешне эта чудо-теплица напоминает крыло самолёта: аэродинамическая форма конструкции, где светопрозрачная часть обращена на юг, является ключевым отличием вегетария.

Аэродинамическая форма конструкции вегетария позволяет по максимуму использовать солнечную энергию

Именно она обеспечивает результативный приём энергии солнца, в силу чего:

  • если дневная уличная температура не превышает -10 °C, то для сбора овощей, зелени и фруктов в вегетарии нет необходимости в добавочном отоплении (здесь +20 °C), а при ночных заморозках, на улице достигающих -15 °C, внутри помещения столбик термометра не опускается ниже +12 °C;
  • не требуется частый полив;
  • из-за особого метода кругооборота воздуха растениям не нужно проветривание. Да и дополнительное проветривание в вегетарии пагубно скажется на урожайности, поскольку теряются необходимые азот, влажность и углекислый газ.

Виды вегетариев

Существует много видов таких необычных сооружений. Они могут разниться:

  • по конструкции — используется ли стена какого-то строения в качестве задней стены вегетария или же это отдельно стоящая постройка;
  • по используемым строительным материалам;
  • по энергетичности — используется одна энергия солнца или одновременно с энергией биогумуса (отсюда и разница в терминологии: СВ — солнечный вегетарий и СБВ — солнечный биовегетарий);
  • по предназначению (выращивается урожай для себя и своих близких или для торговли);

    Проект СБВ ДАЧА–I используется на приусадебных участках с круглогодичным проживанием и предназначается для выращивания урожая не только к своему столу, но и на продажу

  • по площади;
  • по обустройству воздухоотводов и теплоаккумуляторов.

Выбирая тот или иной вид, нужно учитывать размеры участка, для чего будет использоваться сооружение и свои финансовые возможности.

Любую модификацию легко сделать самостоятельно, если проявить немного смекалки и адаптировать понравившуюся модель к своим потребностям. Например, применить пластиковые бутылки при обустройстве вентиляции и отопления (каждая бутылка — это 50 Вт припасённой тепловой энергии) или воспользоваться старой технологией постройки стен из мешков с землёй.

Плюсы и минусы вегетария

Экокомплекс имеет неоспоримое достоинство — разумное применение мощности солнца. На покатую крышу солнечный поток падает под прямым углом и почти не отражается от её поверхности.

Вся солнечная энергия полностью идёт для освещения и обогрева вегетария: в тёплую пору её почти вчетверо больше, чем в стандартной теплице, а в холодное время или ночное — в 18. Это существенная разница. Оттого вегетарий и называют солнечным домом или теплицей нового поколения.

Такая организация применения солнечной энергии даёт много плюсов:

  • низкий расход энергоресурсов;
  • увеличение урожайности сравнительно с обычными теплицами в 5–10 раз;
  • растения фактически не болеют. А если это ещё и биовегетарий (СБВ), где удобрением служит биогумус, то продукция получается высочайшего качества при небольших затратах;
  • строительство обходится гораздо дешевле постройки голландских теплиц, прославленных во всём мире;
  • лёгкая эксплуатация и довольно быстрая окупаемость (намного быстрее, чем у тех же голландских устройств).

Минусов за всё время создания не выявлено при условии правильного возведения вегетария. Хотя на форумах, где обсуждаются теплицы, есть и сторонники, и противники такого устройства. Те, кто против, сетуют на перегрев в тёплое время и необходимость дополнительного утепления в сильные морозы.

Спастись от перегрева можно навесами из нетканых материалов или сетками. Они сократят поток солнечных лучей. А что касается дополнительного утепления, то оно требуется там, где вегетарий покрыт плёнкой вместо стекла или поликарбоната. Да и насколько выдержана технология сооружения противниками вегетария — остаётся под вопросом.

Видео: вегетарий зимой — чем порадовал и огорчил

В пользу СВ говорит даже тот факт, что китайцы, которые впереди планеты всей по всяким прогрессивным нововведениям, подхватили эту методику, модернизировали её под свои условия и теперь выращивают хороший урожай даже в той местности, где морозы достигают -40 °C.

Фотогалерея: удивительный солнечный домик

Отзывы

Подготовка к строительству

Запомните два главных правила — наличие склона участка в 5–40° по направлению север→юг (именно на этом склоне будет высажен огород) и то, что заднюю стенку делаем основательной и отражающей. Это и есть секрет вегетария.

Если склон природный — очень хорошо, если нет (или склон направлен в другую сторону), то придётся делать его искусственно.

Проникновение солнечных лучей будет использовано в полной мере, если сделать уклон вегетария с севера на юг

Готовим площадку

Такие работы не требуют больших материальных затрат и полностью выполнимы за пару дней в одиночку. Для начала рисуем эскиз будущего вегетария и определяемся с размером площадки под застройку. Всё зависит от величины участка и того, для каких целей нужен вегетарий.

Создаём подробную схему солнечного вегетария: с разбивкой гряд, обустройством вентиляционной системы, капельного полива и стойками из брёвен

Чтобы обеспечить семью продуктами и порадовать родственников, строят вегетарии 24–64 м², поэтому экскаватор в данном случае не понадобится. Формируется уклон путём подсыпки земли или глины и периодически тщательно утрамбовывается. И так подсыпать до нужной высоты. Верхний слой утрамбовывать не надо.

Начиная подсыпку, снимите сначала по всей площадке плодородный слой почвы, который впоследствии станет верхним слоем.

Перед подсыпкой необходимо снять плодородный слой почвы, чтобы выложить его потом на грядках, а не покупать дополнительно чернозём

Иногда размеры участка не позволяют возвести большой вегетарий для бизнеса. В таком случае поставьте рядом 2–3 поменьше.

Выбор материала: советы

Для строительства понадобятся:

  • для закладки фундамента — арматура рифлёная и отожжённая проволока для её вязки, бетон марки 200–250, рубероид, хризотилцементные трубы Ø 120–150 мм и обрезки труб пластиковых Ø 50–110 мм;
  • для опалубки — фанера (филёнка) влагостойкая и доски;
  • для каркаса — древесина или металлотрубы прямоугольного сечения (металл предпочтительней, так как не подвержен гниению), эмаль молотковая и оцинковка для изготовления отливов;
  • для сборки вентиляционной системы и обогрева почвы — трубы ПВХ или ПНД с перфорацией внизу, чтобы не уходила влага, вентиляторы, муфты, крестовина, отводы, переходники, пушка тепловая электрическая или газовая (для дополнительного обогрева в районах с тяжёлыми климатическими условиями);
  • для устройства грядок и полива капельного — водопроводная труба Ø 20 мм, вентили и краны, тротуарная плитка или её заменитель для заделки проходов, доска сечением 25 мм для коробов и обрезки бруса, большие бочки металлические или пластиковые (теплоаккумуляторы) для поддержания постоянной температуры;
  • для покрытия крыши и стен — поликарбонат сотовый или стекло (для стен подойдёт поликарбонат до 4 мм толщиной, для кровли — от 8 мм и выше);
  • для деревянных рам и обшивки каркаса — антисептик, краска для деревянных поверхностей или текстурное универсальное покрытие, герметик силиконовый, сухой брус, болты с гайками и шайбами, соединительный профиль и торцевой, саморезы с термошайбами.

Прямой скат крыши вегетария не позволяет оседать большому количеству снега

При сооружении вегетария нужно изначально предусмотреть метод очистки кровли от снега. Для этого необходимы рёбра жёсткости, чтобы впоследствии свободно передвигаться по крыше, не повредив поликарбонат.

Кое-кто рекомендует вместо хризотилцементных труб использовать асбестоцементные. Настоятельно не рекомендуем этого делать. Хотя трубы одного класса и асбестоцементные дешевле, тем не менее амфиболовый асбест ядовит и способен вызвать серьёзные заболевания. Хризотил в этом отношении намного безопасней. Так что не стоит рисковать.

Количество материала зависит от размеров вегетария и его конструкции. Нужно заранее всё рассчитать по эскизу. Это даст возможность определиться не только с объёмами, но и с заменой того или иного материала.

Инструменты

При постройке крупной экотеплицы для бизнеса без экскаватора не обойтись. А так в основном потребуются:

  • электролобзик;
  • лопата;
  • сварочный аппарат (если делается металлический каркас);
  • шуруповёрт;
  • болгарка по камню и металлу;
  • рулетка и бечёвка;
  • строительный уровень и бур.

Теплица вегетарий по скандинавской технологии: возводим самостоятельно

В северных странах мало солнечного тепла, поэтому фрукты и овощи растут плохо. Особенно томаты и перцы. Поэтому там активно используют вегетарий. И уже забыли, кто его основатель, считая такое обустройство скандинавской технологией.

Отличия скандинавской технологии:

  • гелиотеплица по скандинавскому методу может устраиваться и на ровной местности;
  • тепловыми аккумуляторами могут служить бочки с водой, воздуховоды, траншеи с гранитом;
  • у неё строится любая конфигурация крыши, лишь бы обеспечивалось необходимое светопропускание;
  • ночью такое строение накрывается плотным теном для наибольшей теплоизоляции.

В крупных вегетариях отопление устанавливается по периметру, что удобно для посадки ягод и теплолюбивых фруктов

Подобные слегка видоизменённые конструкции можно увидеть на приусадебных хозяйствах в нашем отечестве, но чаще всего — в виде пристройки к дому.

Пошаговая инструкция возведения

На подготовительном этапе разметили участок, определились со склоном, сделали необходимые эскизы, теперь приступаем непосредственно к строительным работам.

Заливка фундамента

  1. Подготовленную строительную площадку чистят от веток, листьев и мусора.

    Размечают площадку строго по схеме и в пробуренные траншеи устанавливают хризотилцементные трубы

  2. Вглубь на 500 мм от нулевой отметки буравят под сваи колодцы. Используют бечёвку, рулетку, строительный уровень и бур ручной или механический.

    Работу по бурению колодцев под бетонные сваи лучше выполнять с помощником

  3. В готовые скважины вставляют хризотилцементные трубы и выравнивают под уровень. В каждую трубу помещают, вгоняя в грунт, по три арматурных прутка, чуть выше грунта заливают бетонным раствором и выдерживают около трёх суток.

    Арматурные прутья с силой вгоняются в землю, уровень выдерживают с помощью натянутой бечёвки

  4. Снимают землю по длине основания порядка 20 см в глубину и в ширину. Затем по шпагату, натянутому под углом склона, размечают боковые трубы и выравнивают их болгаркой. Просверливают дыры, монтируют арматуру, зоны пересечения арматуры вяжут проволокой.

    В местах пересечения арматуру вяжут отожжённой проволокой

  5. Сбивают деревянную опалубку и делают в ней 5 отверстий Ø 150 мм для вентканалов со стороны задней стены и 3 отверстия со стороны юга Ø 50 мм для слива. В опалубке крепят трубы и заливают всё основание бетонным раствором. Просушивают около 28 дней.
  6. Фундамент засыпают грунтом и утрамбовывают так, чтобы расстояние от кромки фундамента до грунта равнялось 40 см. Начинают засыпку с южной стороны и постепенно поднимаются. При этом важно не засыпать отверстия, они должны остаться над грунтом. То же самое делают и с внешней стороны, куда можно будет впоследствии высадить укрепляющие кустарники.

    С северной стороны выставляется пристройка к вегетарию с несущей стеной

Монтаж каркаса

Желательно делать металлокаркас: он более долговечный.

  1. Из профильных прямоугольных труб изготавливают 3 одинаковых блока (из трёх стоек и балки). Соединяют их сваркой, предварительно сверив с эскизом. Чистят от ржавчины, а затем в 2 слоя промазывают молотковой эмалью.

    Каркас из стоек и перекладин сваривают, исходя из чертежа конструкции

  2. Готовые стойки помещают в хризотилцементные трубы и фиксируют арматурными обрезками.
  3. Выравнивают по уровню наклон, заливают стойки бетоном, оставляют до высыхания.
  4. Устанавливают фронтальные и боковые оцинкованные отливы снаружи основания и крепят саморезами к стойкам. Перед этим фундамент покрывают рубероидом (для большей прочности промазывая его мастикой). Каркас готов.

    После гидроизоляции фундамента рубероидом монтируются стойки

Желательно на внутренних стойках трубы тоже обработать. Это продлит их эксплуатацию в условиях повышенной влажности.

Обустройство вентиляции и обогрева

  1. Трубы должны проходить под грядками. Их перфорируют и укладывают в прорытые и засыпанные керамзитом траншеи.
  2. Концы труб у северной стены через вентиляционные дыры в основании выводят в подсобное помещение, где потом соединяют: вставляют вертикальные трубы, которые заходят в вентиляционные каналы вверху задней стенки и заканчиваются вентиляторами. Такая разводка оправдана лишь с эстетической стороны. Чаще всего делают проще — заканчивают разводку вертикальными трубами у задней стены, так как открытые вертикальные трубы — это дополнительный обогрев. И если в подсобном помещении имеется печь для прогрева вегетария, то при этом тёплый воздух из подсобки всё равно будет проникать в теплицу через вентканалы в верхней части задней стены.

    Вся сборка системы подводится к задней стене: здесь вертикально монтируются трубы высотой примерно 1,5 метра, куда вставляются вентиляторы

  3. С южной стороны горизонтальные трубы заканчиваются воздухозаборниками.

    Прокладка труб завершена, воздухозаборники у южной стены накрывают плёнкой во избежание засоров, и траншеи засыпают грунтом

  4. Траншеи с трубами засыпают плодородной почвой толщиной примерно 40 см.

В районах с суровыми зимами пользуются тепловой пушкой — дополнительно делают систему подачи тёплого воздуха и подсоединяют её к вентиляционной системе. При использовании газовой пушки образовывается водяной пар и углекислый газ, которые благотворно влияют на микроклимат.

Видео: устройство принудительной вентиляции в вегетарии своими руками

Устройство грядок и наладка капельного полива

Делают грядки традиционно ящичками и располагают их в вегетарии по сторонам от прохода. Сборка системы:

  1. Ящики сколачивают с ножками. В стенках сверлят отверстия Ø 20 мм для подводки труб.
  2. Разбивают террасы и устанавливают ящики. Заделывают плиткой или природным камнем проходы, оставляя канавки для поливочных труб.
  3. Устанавливают нагревательные баки на крыше подсобки или в самом вегетарии, подняв их на нужную высоту (зимой ёмкости с крыши всё равно придётся заносить в помещение).
  4. Собирают капельную систему по схеме, выводя концы труб в сливные ёмкости (бочки-накопители), заглублённые в южной части теплицы. Сливные баки не только собирают излишки влаги после полива, но и служат дополнительным накопителем тепла.

    Применение системы капельного полива с разводкой труб, накопительными и сливными баками способствует выращиванию хорошего урожая без большого количества удобрений

В зимнюю пору можно подогреть воду для полива, оснастив нагревательные баки ТЭНами.

Видео: внутреннее устройство вегетария — вентиляция, полив грядок, нагрев воды, саморегулирование температуры воздуха

Изготовление рам и обшивка конструкции

Обшивка производится после налаживания всех внутренних систем, обустройства грядок, засыпки дорожек. Поэтапный монтаж:

  1. По эскизу из бруса изготавливают торцевую и две потолочные рамы. Если укрывать крышу будут стеклом, то в заготовках вырезают пазы 10х14 мм. При укрытии поликарбонатом пазы не нужны.

    Стёкла устанавливают в пазы рамы и закрепляют штапиками

  2. Собирают по схеме боковые рамы. Они должны зеркально отображать друг друга.

    Боковые рамы собирают, стыкуя между собой под определённым углом, выдерживая вертикальность конструкции по строительному уровню

  3. Заготовки, нарезанные строго по размерам, соединяют по схеме «шип-паз» или саморезами, обрабатывают антисептиком и красят. Рациональнее использовать текстурное покрытие для деревянных поверхностей, которое заменяет все обработки.
  4. Поверх отлива ставят торцевую раму. Выравнивают её и прикрепляют болтами к стойкам, просверливая отверстия Ø 12 мм.
  5. Аналогично поступают с боковыми рамами, а для соединения их с фронтальной рамой используют саморезы, прежде обработав стык герметиком.
  6. Монтируют потолочные рамы, соединив между собой на средней верхней балке. Обрабатывают стыки герметиком и крепят саморезами. С торцевой рамой прилегающую потолочную раму соединяют фигурным брусом.

    Все рамы прочно крепят между собой, получая каркас вегетария

  7. Рамы обшивают поликарбонатом или проводят остекление.

Листы поликарбоната крепятся к каркасу шурупами через термошайбу с уплотнительным кольцом

Иногда для дополнительного проветривания делают фрамуги. Но проветривание — это нежелательное выветривание углекислого газа и влаги, то есть того, что обеспечивает ускоренный рост растений и уберегает их от болезней. Так что делать фрамуги или нет — решать хозяину.

После сборки желательно вновь пройтись герметиком по всем стыкам.

Отделка вегетария

Отделка вегетария в принципе необязательна, поэтому её используют только для украшения. Заднюю стену хорошо покрыть декоративными панелями. Для этого можно использовать пиксельные панели, которые сделают помещение вентилируемым, утеплённым и усилят эффект термоса.

Но это как совет. Кто-то предпочтёт цветную фасадную штукатурку, кто-то — дикий камень. Главное, чтобы вегетарий сочетался с экстерьером дома и гармонично вписывался в ландшафтный дизайн приусадебного участка.

Видео: постройка большого вегетария — пошаговая фотозарисовка

Нюансы эксплуатации

Основная задача вегетария — создать и сохранить в нём определённый микроклимат. Для этого и делается уклон. Но добиться сохранения тепла можно и по-другому — вместо уклона выкопать котлован ниже точки промерзания. Заднюю стенку лучше всего сделать бетонной и обязательно изнутри укрыть фольгой или другим светоотражающим материалом, а снаружи облицевать. Обязательно периодически чистить поликарбонатное покрытие и при очень низких температурах укрывать вегетарий теплоизоляционными материалами.

Видео: солнечный вегетарий своими руками в Краснодарском крае

Стать владельцем этого солнечного чуда легко: построить его самостоятельно, изучив технологию возведения и внутреннего устройства. Учитывая все нюансы эксплуатации можно свободно выращивать в вегетарии экзотические фрукты, ягоды, овощи, зелень и собирать урожай 2–3 раза в год.

Не идеальная, зато настоящая )))
Оцените статью:

(26 голосов, среднее: 3.4 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Источник: https://maja-dacha.ru/vegetariy-svoimi-rukami/

Пожалуй, что в современной агрокультуре нет более модного и прогрессивного способа выращивания растений в закрытых оранжереях, чем земледелие в гелиотеплицах. Причин тому несколько – это и экономия на энергоносителях, и 100%-ая экологичность метода, и повышенный спрос на продукцию органического земледелия в экономически развитых странах мира. Обычно мы восхищаемся разработками канадских и голландских гелио-агрономов. Но, к сожалению, мало кто помнит и знает, что самый эффективный вегетарий современности был разработан еще в начале 50-х годов прошлого века преподавателем  физики из Киева А.В.Ивановым. Поэтому именно Солнечный Вегетарий Иванова (так  вот уже 45 лет официально называется эта чудо-теплица) стал объектом нашего сегодняшнего исследования.

Обыкновенное чудо по-киевски с экзотическими возможностями ↑

По сути, вегетарий Иванова разрушает все стереотипы, связанные с выращиванием теплолюбивых огородных культур и садовых деревьев в традиционных теплицах. Вот лишь основные отличия.

  • При дневной температуре окружающей среды до -10° по Цельсию для получения урожая в вегетарии не требуется дополнительного отопления. Температура внутри правильно построенного сооружения будет держаться на уровне от + 18 до +21°С. А при ночных морозах до -15°С, температура в теплице не опускается ниже +12 °С.
  • Благодаря оригинальной системе циркуляции воздуха растения не нуждаются в проветривании. Мало того, проветривание может сильно понизить урожайность, так как при вентиляции «атмосфера» теплицы теряет необходимые для  растений углекислый газ, азот  и влажность.
  • Растения, выращиваемые в вегетарии Иванова, не требуют частого  дополнительного полива.

Промышленный образец Вегетария Иванова, построенный на Эко-ферме Гармония (Свердловская область). Содержание пестицидов в огурцах – в 250 раз ниже допустимой нормы

Согласитесь, с первого взгляда, все это выглядит не очень правдоподобно. Тем не менее,  все это – чистейшая правда. Секрет чуда – в оригинальной конструкции этой теплицы, придуманной незаурядным изобретателем.

Коммерческий вегетарий в Китае – площадь 0,85 гектара

Комментарии садовода-историка

В  первой половине 60-х годов Александр Васильевич Иванов выращивал в вегетарии площадью 17 м² под Киевом лимоны, мандарины и ананасы. Сохранились свидетельства, что с двух восьмилетних лимонных деревьев он снимал урожай  в среднем по 100 килограммов  плодов в год. А урожайность помидоров и огурцов достигала 44 килограммов с  1 м². Для сравнения – в Израиле, в стране, где 80% всего земледелия происходит «под пленкой», урожайность 35-40 килограмм с квадратного метра была достигнута только в 21 веке благодаря очень высоким технологиям.

Вегетарий Иванова: особенности конструкции ↑

Расхожее выражение «все гениальное просто» подходит к данному сооружению как нельзя. Внешне строение выглядит следующим образом.

  • Прямоугольная теплица с плоской крышей располагается строго с севера на юг под уклоном в 15 -20 градусов.
  • Крыша и три стены вегетария (боковые и южная торцевая) покрыты светопрозрачным материалом. В идеале это сотовый поликарбонат.
  • Северная стена должна обязательно быть капитальной. Для достижения максимального эффекта северная стена красится в белый цвет или покрывается зеркальной фольгой. По задумке автора, северная сторона вегетария должна примыкать к дому, однако, при желании, вегетарий  можно построить отдельно.
  • Грядки внутри теплицы располагаются террасами, нисходящими от севера к югу. Между грядами обустраиваются проходы. Для надежности, грядки укрепляют бордюрами из кирпича, досок или оцинкованного металла.

Вегетарий, покрытый поликарбонатом

Такое необычное расположение теплицы неслучайно. Это одна из гениальных находок автора проекта. Опытные тепличники знают: при низком солнцестоянии (осень, зима, ранняя весна) в обычную теплицу проникает не более 30% полезной солнечной энергии. Причина – в отражении солнечного потока от крыши и стен прямостоящей конструкции. При наклонном расположении теплицы солнечные лучи «падают» на ее поверхность практически перпендикулярно. Эффект отражения резко уменьшается, а вместе с ним уменьшаются и энергопотери. Согласно данным исследований, проведенных группой ученых – последователей А.В. Иванова, солнечный обогрев вегетария по сравнению с обыкновенной теплицей арочного типа повышается в дневное время в 4-5 раз, а в утреннее и вечернее (а также зимой) – более чем в 20 раз (!).

Приусадебный вегетарий – вид изнутри

Комментарии дачника-архивариуса
В советское время изобретение Иванова не осталось незамеченным. В 1961 году по заданию Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук была создана комиссия по изучению «домика солнечной вегетации». В этом же году, согласно приказу Министерства сельского хозяйства УССР, специалисты киевского НИИ картофелеводства и овощеводства построили первый опытный вегетарий. В 1964-м на базе совхоза «Киевский виноградарский» прошли первые «промышленные» испытания солнечного вегетария. По сравнению с традиционной 2-скатной теплицей, экономический эффект от возделывания овощных культур в вегетарии был выше в три раза. Активные работы по внедрению метода А. В Иванова продолжались вплоть до смерти изобретателя в 1971 году. Впоследствии, из-за халатности чиновников об изобретении «забыли» на целых 17 лет.

Китайский фермер хвастается урожаем, полученным в вегетарии

Теплица нового поколения для прогрессивных тепличников ↑

В традиционных «зимних» теплицах, для создания оптимальной внутренней температуры используются хорошо знакомые нам  технические системы отопления. В вегетарии в роли отопительного прибора выступают Солнце и почва. И сейчас мы расскажем вам, как это работает. Под плодородный слой почвы (глубина 30-35см.) закладывается специальная система труб. Трубы должны быть проложены вдоль всей телицы на расстоянии 50-60 см. друг от друга. Изначально для этого использовались асбестоцементные трубы. Сегодня удобнее пользоваться трубами из ПВХ. Главное условие – трубы должны быть тонкостенными.

Схема закладки трубы:

  • слой керамзита (для вывода водяного конденсата);
  • перфорированная труба;
  • слой грунта.

Схема прокладывания труб: керамзит, труба, земля

Отверстия в трубе просверливаются по всей ее донной части (d 6-8 мм.) на расстоянии 15 сантиметров друг от друга. Нижние окончания труб выводятся на поверхность почвы (рисунок) и закрываются мелкоячеистыми решетками (или сеткой) – защитой от попадания внутрь земли органического мусора. В данной системе эти «окна» служат воздухозаборниками.

Сверху трубы соединены между собою поперечным отрезком (коллектором). От него, вверх, идет вертикальная труба, проложенная в капитальной стенке и выходящая на крышу, через регулировочную камеру. Эта камера располагается на высоте 150 сантиметров от поверхности почвы. Она оборудована электровентилятором и специальными заглушками сверху и снизу. С помощью вентилятора обеспечивается циркуляция воздуха в вегетарии. В «зимнем режиме» верхняя заглушка остается перекрытой. Летом она открывается и тем самым спасает растения от перегрева.

Принцип работы системы воздухообмена солнечного вегетария ↑

  • В течение светового дня, солнце прогревает почву до 30-32°С. Работающий вентилятор, нагнетает воздух в трубы. Проходя по трубам, воздух охлаждается и возвращается в теплицу. Таким образом, поддерживается температурный баланс. При этом углекислый газ, главная «пища» растений из теплицы не удаляется.
  • Проходя через подземные трубы, воздушная влага конденсируется на стенках труб и через дренажные отверстия возвращается обратно в почву. Слой керамзита позволяет воде распространяться по всей длине грядок. Так достигается параллельный эффект – автономное капельное орошение почвы. Поэтому даже самые влаголюбивые экзотические тропические культуры, выращиваемые в вегетарии Иванова, требуют минимального количества дополнительных  поливов.

Воздухозаборники выглядят вот так

Комментарии опытного агротехнолога
Для получения эффективных урожаев, концентрация CO2 на 1 гектар посадок должна составлять 300 кг. На открытом грунте в верхнем, метровом слое воздуха находится всего 2% нужного количества углекислоты. Остальное «добирается» из органических удобрений. В вегетарии Иванова баланс СО2 находится на оптимальном уровне. Благодаря этому, созревание культур происходит в среднем на месяц раньше, чем в обычных теплицах.

Урожай помидоров в вегетарии

Солнечный вегетарий своими руками:  недорого и эффективно ↑

Для тех, кто проникся солнечной идеей Александра Васильевича Иванова, мы предлагаем пошаговую инструкцию устройства вегетария на приусадебном участке.

  • Шаг №1: выбираем место, заливаем фундамент и готовим почву

Для вегетария подойдет южный или юго-восточный склон, примыкающий к вашей даче или к любой капитальной хозпостройке, удобно расположенной на вашем участке. Крутизна склона  – в зависимости от географической широты. В Подмосковье, достаточно спроектировать уклон 25-30 градусов. В северных регионах  – этот угол увеличивается до 40 градусов. В качестве фундамента, мы рекомендуем выбрать монолитный ленточный. При заливке, не забудьте об анкерах для крепления каркаса. Плодородный слой почвы для солнечного био-вегетария готовим заранее. Для этого можно использовать торф или перегной.

  • Шаг №2: прокладываем трубы и формируем грядки

Схема работы системы закрытой циркуляции воздух

Для системы закрытой циркуляции воздуха используем водопроводные ПВХ-трубы диаметром 100 мм. Перфорацию делаем только на нижней части труб. Шаг между отверстиями – 15-20 см.Толщина слоя керамзита 20 см. Грядки располагаем ступеньками с севера на юг по нисходящей. Высота бордюров грядок – на ваше усмотрение.

Правильная схема прокладки труб в теплицахшириною более 3-х метров

  • Шаг №3: изготавливаем каркас и производим монтаж вегетария

Каркас удобнее всего сделать из профильной стальной оцинкованной трубы 40х25 мм. В качестве покрытия используем сотовый поликарбонат. Свойства этого материала прекрасно сочетаются с технологией солнечного выращивания растений. Внутреннее помещение вегетария должно быть максимально герметичным. Поэтому, стыки и места крепления листов ПК обязательно обрабатываем силиконовым герметиком. На крыше сооружения обязательно прокладываем водоотводные каналы и стоки. Кроме того, необходимо продумать, как вы будете убирать с крыши снег зимой. Монтаж сооружения проводим в теплое время года. Это даст возможность почве хорошо прогреется еще до наступления холодов.

Общий вид вегетария Иванова

Вот, собственно и все на. Теперь вам остается только дождаться своего первого рекордного урожая. Дерзайте!

Источник: http://teplicnik.ru/obustrojstvo/solnechnyj-vegetarij.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Палисадник
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: